Как собрать коробку на мотоцикле урал с задней скоростью правильно

Сборка коробки передач на мотоцикле Урал с задней скоростью: полезные советы и инструкции

Шаг 1: Подготовка

Перед тем, как приступить к сборке, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и запасные части. Также рекомендуется подготовить чистое и просторное рабочее место, где вы сможете комфортно работать.

Шаг 2: Разборка

Перед началом сборки необходимо разобрать коробку передач. Внимательно изучите инструкцию по разборке, чтобы избежать ошибок. Откройте крышку коробки и аккуратно снимите все детали.

Шаг 3: Очистка

После разборки необходимо тщательно очистить все детали коробки передач. Используйте специальные средства для удаления грязи, масла и ржавчины. Убедитесь, что все детали полностью чисты и готовы к сборке.

Шаг 4: Обслуживание

Проанализируйте состояние каждой детали коробки передач. Если какие-то детали изношены или повреждены, замените их на новые. Также рекомендуется провести техническое обслуживание остальных частей коробки передач и смазать их.

Шаг 5: Сборка

Теперь можно приступить к самой сборке коробки передач. Устанавливайте детали в обратной последовательности, следуя инструкции по сборке. Будьте внимательны и аккуратны, чтобы избежать ошибок.

Шаг 6: Проверка

После сборки рекомендуется провести тестовый запуск и проверить работу коробки передач с задней скоростью. Убедитесь, что все скорости переключаются плавно и без проблем. Если вам не удается корректно переключить скорости, проверьте сборку и настройку коробки передач.

Шаг 7: Регулировка

Если после проверки обнаружены недочеты в работе коробки передач, проведите регулировку. Следуйте инструкции по регулировке и настройке коробки передач, чтобы достичь оптимальной производительности.

Шаг 8: Смазка

После завершения сборки и регулировки рекомендуется провести процедуру смазки коробки передач. Используйте рекомендуемую смазку для коробки передач и нанесите ее на все подвижные части. Это поможет улучшить работу коробки передач и продлить ее срок службы.

Сборка коробки передач мотоцикла Урал.

В 2021 году компания Ural предлагает мотолюбителям к покупке всего две модели – Ural Gear Up 2021 2WD и Ural Сити. Это довольно дорогостоящая техника, нашедшая основную часть покупателей в США и Канаде. В СНГ новые мотоциклы от ИМЗ покупают немногие любители двухколесных «железных» коней. Основная причина – высокая стоимость. Ценник начинается с отметки 798 тысяч рублей. Он оправдан широким использованием производителем импортных комплектующих и небольшим количеством выпускаемых экземпляров. Плюс ко всему, многие считают мотоциклы Урал морально и конструктивно устаревшими. Однако производитель постоянно совершенствует свои разработки, улучшая характеристики двигателя, коробки передач и других важных составляющих. В этой статье подробно расскажем о коробке передач Урала.

3.2. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Устройство коробки передач. Коробка передач служит для изменения передаточного отношения трансмиссии с целью изменения тягового усилия на колесе и скорости движения мотоцикла. Причем, чем больше скорость движения, тем меньше тяговое усилие и наоборот.

На мотоциклах «Урал» применяются двухвальные четырехступенчатые коробки передач с шестернями постоянного зацепления (рис. 3.2). Коробка передач мотоциклов «Урал» в отличие от многих современных мотоциклов выполнена отъемной от двигателя, что облегчает ремонт мотоцикла. Картер коробки передач изготовлен из алюминиевого сплава, и на последних моделях мотоциклов этот картер имеет съемную заднюю крышку, за счет чего упрощается разборка и сборка коробки передач. Такие коробки передач могут быть установлены на все предыдущие модели, однако в этом случае необходима установка воздухофильтра новой конструкции.

Первичный вал выполнен за одно целое с зубчатыми колесами передач I, II и III. Шестерня передачи IV напрессовывается на первичный вал и от проворачивания фиксируется шпонкой. На передний конец первичного вала напрессовываются шарикоподшипник № 205 и втулка, по которой работает сальник. Втулку следует напрессовывать большой фаской наружу и между муфтой и подшипником вставлять бумажную прокладку.

На задний конец первичного вала устанавливают роликовый подшипник № 12204. Торец внутренней обоймы подшипника с клеймом завода надо ставить наружу. У правильно собранного первичного вала размер по наружным торцам переднего и заднего подшипников должен быть от 133,4 мм до 134,0 мм.

Зубчатые колеса вторичного вала могут свободно вращаться на валу. Для передачи крутящего момента на вторичный вал зубчатые колеса имеют шлицевые венцы, с которыми поочередно входят в зацепление муфты включения передач, перемещающиеся по наружным шлицам муфт вторичного вала. Управление муфтами включения передач осуществляется вилками механизма переключения. Муфты включения передач взаимозаменяемы, как и муфты вторичного вала, поэтому при сборке коробки передач можно не опасаться их перепутать местами.

На переднем и заднем концах вторичного вала устанавливают маслоотражательные шайбы и шарикоподшипники № 304. Кроме того, задний конец вала имеет шлицы для установки ведущего диска упругой муфты кардана, резьбу для гайки крепления диска и шаровой наконечник, на котором центрируется карданный вал. Ведущий диск упругой муфты кардана имеет винтовую нарезку для вращения зубчатого колеса привода спидометра. У правильно собранного вторичного вала размер по торцам ступиц шестерен должен быть 106,3-106,7 мм.

Запуск двигателей мотоциклов «Урал» осуществляется через коробку передач и механизм сцепления (рис. 3.3), поэтому запустить двигатель при включенной передаче и выключенном сцеплении невозможно.

Устройство механизма переключения передач показано на рис. 3.4. Механизм переключения имеет ручной и ножной приводы. Переключение передач осуществляется шлицевыми муфтами, которые перемещаются вилками переключения передач. Вилки переключения передач I и II и передач III и IV не взаимозаменяемы. Управляются вилки с помощью сектора, который приварен к валику. В секторе имеется два фигурных паза, куда входят соответствующие шипы вилок. При повороте сектора пазы воздействуют на шипы вилок и сообщают им осевое перемещение. Для удержания сектора в определенном положении при включенной передаче на его внешнем радиусе имеется пять канавок, куда входит подпружиненный шарик фиксатора.

Для поворота сектора вручную на правый наружный конец валика сектора устанавливают рычаг и фиксируют его клинком. Рычагом ручного переключения можно установить сектор в любое из пяти положений: передача I, нейтральное положение, передача II, передача III, передача IV. Левый конец валика сектора переключения своим хвостовиком квадратного сечения входит в соответствующее отверстие храповика механизма ножного переключения. Храповик опирается на крышку картера коробки передач. Справа на храповик устанавливают кривошип собачки и во избежание осевого перемещения фиксируют стопорным кольцом. На кривошипе имеется палец, который входит в паз рычага, установленного на шлицах валика педали переключения передач.

Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал»

В статье: Поэтапная разборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал», уже говорилось о том, что перед нами стоит задача, собрать хотя бы один работоспособный экземпляр КПП из трех БУ непонятного состояния. Все три имеющиеся в наличии КПП были разобраны, внутренние детали каждой из них, были подвергнуты тщательной диагностики как визуально, так и специальными измерительными инструментами.

В итоге, проверку не прошли два корпуса КПП, так как имели серьёзные повреждения. В двух КПП как полностью, так и частично отсутствовали детали механизма включения задней передачи, одна КПП была старого образца и к тому же имела «убитый» механизм ножного запуска. В общем, кое-как удалось наскрести более-менее исправных деталей, только на одну КПП.

Перед окончательной сборкой КПП, тщательно отмываем корпус, и пока еще не установлены в посадочные отверстия подшипники, производим регулировку механизма переключения передач. Регулировка механизма переключения передач делается так: Ложем на корпус нашей КПП штатную прокладку, одеваем на корпус крышку с предварительно собранным механизмом переключения передач, затягиваем пару болтов на крышке КПП.

Берем фонарик, светим им через отверстия в корпус КПП и в соответствии с заводской инструкцией проводим регулировку упорных болтов (отмечены стрелками) механизма переключения передач. Данный механизм лучше всего регулировать, пока еще не установлены подшипники, а то потом-как внутрь заглянешь-куда шарик фиксатора попал? Вот именно, что никак…

Инструкция

Укладываем крышку КПП на какие-нибудь брусочки и вставляем в нее механизм ножного запуска, затем берем в руку вторичный вал и одеваем на него шестерню первой передачи и одну шлицевую муфту.

Одеваем на вал муфту включения первой и второй передач, проточкой (отмечена стрелкой) к шестерне первой передачи.

Одеваем на вал шестерню второй и третьей передачи, между шестернями должна стоять шайба.

Ставим на вал шлицевую муфту, затем одеваем муфту включения третьей и четвертой передачи и одеваем шестерню четвертой передачи.

Ложем на подшипник вторичного вала маслоотражающею шайбу.

Соединяем вторичный и первичный вал и придерживая валы рукой вставляем их в крышку КПП.

Устанавливаем на свои места вилки механизма переключения передач.

Устанавливаем до упора в крышку шток вилок, механизма переключения передач.

Вставляем штифт в кронштейн механизма включения задней передачи.

Заводим штифт в копирный паз пластины механизма включения задней передачи, правильно ориентируем шестерню задней передачи и до упора вставляем шток кронштейна.

После окончательной сборки КПП в обязательном порядке проверяем правильность включения передач и зацепления муфт. Муфты включения передач должны входить в зацепление со шлицами шестерен на всю длину шлицев-без исключения. Также стоит отметить, что вилки механизма переключения передач, при любой включенной передаче должны иметь небольшой свободный ход, то есть не быть зажатыми, как бы «плавать».

Одеваем на вторичный вал регулировочную шайбу, обеспечивающею осевой люфт вторичного вала в пределах: 0.4-0.6 мм.

Устанавливаем штифт в храповый механизм переключения передач.

Обезжириваем плоскости разъема, укладываем на герметик новую прокладку, вставляем в отверстия направляющие штифты (отмечены стрелками).

Берем корпус нашей КПП с предварительно установленным подшипником вторичного вала, проверяем работоспособность шарика фиксатора (отмечен стрелкой), шарик должен иметь правильную форму и свободно ходить туда-сюда, наносим на разъём герметик и устанавливаем его на крышку, при установке корпуса не забудьте завести штифт храпового механизма переключения передач в паз вилки, вала лапки переключения передач.

Крест накрест закручиваем все семь болтов на крышке КПП, разворачиваем ее, берем упорный фланец механизма ножного запуска, слегка одеваем его на вал, проворачиваем его так, чтобы усик возвратной пружины зашел в отверстие, натягиваем возвратную пружину на желаемое усилие, затягиваем штатные болты и керним ихние шляпки.

Готова!!!

Ах да. Не забудьте залить в КПП масло. А то бывали случаи… Впрочем, это тема для совсем другой статьи…

scooter-mania.ru

Разборка

Для разборки необходимо снять: — выжимной стержень сцепления с деталями выжимного подшипника; — пусковой рычаг; — диск с двумя пальцами упругой муфты карданной передачи с вторичного вала; — правую крышку картера с рычагом ручного управления скоростями; — направляющий вал вилок; — вилки переключения; — отвернуть винты передней крышки; — после этого, поочередно ударяя медным молотком по первичному и вторичному валам; — вынуть переднюю крышку с валами и шестернями.

При необходимости разбирают механизмы: — выключения сцепления; — ножного переключения; — ручного переключения; — вилок переключения передач; — пусковой; — крышку с валами и шестернями постоянного зацепления.

При разборке узла выключения сцепления следует обращать внимание, нет ли следов смятия или скручивания квадрата конца штока, не поврежден ли фетровый сальник штока, свободно ли и без заеданий вращается в наконечнике цилиндрический конец штока, не выпадают ли шарики упорного подшипника из сепаратора, не повреждено ли резиновое кольцо (сальник ползуна сцепления)

При разборке ножного переключения следует обращать внимание. На износ, смятие и отламывание рабочих кромок собачек и зубьев сектора селектора. На заедание пружины при сжатии в зенковках собачек

На ослабление упорных винтов возвратной пружины, а также проверять, не согнут ли рычаг или ось рычага ножного переключения и не изношен ли его палец, исправны ли сальники

На заедание пружины при сжатии в зенковках собачек. На ослабление упорных винтов возвратной пружины, а также проверять, не согнут ли рычаг или ось рычага ножного переключения и не изношен ли его палец, исправны ли сальники.

При разборке ручного управления скоростями. Необходимо убедиться в отсутствии трещин в месте приварки сектора к валику и задиров рабочих поверхностей, а также проверить, исправен ли сальник сектора переключения и не заедает ли шарик фиксатора переключения.

Крышку с валиками и шестернями постоянного зацепления без явной надобности разбирать не рекомендуется, а следует лишь убедиться в исправности зубьев шестерен, в надежности зацепления подвижных муфт с шестернями постоянного зацепления, в легкости перемещения подвижных муфт и в исправности подшипников коробки передач.

Схема сборки коробки передач мотоцикл урал

Силовая передача мотоцикла Урал ИМЗ-8.103-10

Коробка передач мотоцикла Урал ИМЗ-8.103-10

Коробка передач четырехступенчатая с передачей заднего хода.

Валы. Развертка валов (при включенном заднем ходе) показана на рис. 14.

Вал первичный установлен на шариковом и роликовом подшипниках. Вал выполнен заодно с венцами шестерен I, II и III передач. Шестерня IV передачи посажена на сегментную шпонку.

Вал вторичный установлен на двух шариковых подшипниках. Шестерни

I, II, III и IV передач свободно вращаются по наружной поверхности шлицев. Две муфты посажены на шлицы вторичного вала, шестерни с валом соединяются при помощи муфты включения передач. На наружной поверхности муфты включения I и II передач нарезаны эвольвентные зубья. Через лабиринтные полости в картере, осевые и радиальные сверления в вале подводится смазка к шестерням.

Шестерня пускового механизма имеет дополнительный малый венец. Шестерня промежуточная установлена на шейке кронштейна, имеющего возможность продольного перемещения на оси.

В отверстие шестерен пускового механизма, промежуточной и I передачи вторичного вала запрессованы бронзовые втулки,

Рис. 14. Развертка валов (при включенном заднем ходе): 1 — шестерня IV передачи первичного вала; 2—подшипник первичного, вала; 3 — сальник первичного вала; 4 — вал первичный; 5— шток выключения сцепления; 6 — муфта первичного вала; 7 — кольцо уплотнительное; Ь — шайба крышки переднего подшипника; 9—подшипник вторичного вала; 10 — муфта выключения III и IV передач; 11 — шайба маслоотбойная вторичного вала; 12—шестерня IV передачи вторичного вала; 13—муфта вторичного вала; 14 — картер коробки; 15 — шестерня III передачи вторичного вала; 16 — втулка вала пускового механизма; 17 — шестерня II передачи вторичного зала; 18 — муфта включения J и II передач; 19 — кронштейн промежуточной шестерня; 20 — пружина пускового механизма; 21 — блок шестерен пускового механизма; 22—сальник вала пускового механизма; 23 — рычаг пускового механизма; 24— вал пускового механизма; 25 — шестерня промежуточная; 26 — шестерня 1 передачи вторичного вала; 27—подшипник вторичного вала; 28 — шестерня привода к спидометру ведомая; 29 — сальник вторичного вала; 30 — вал вторичный: 31—диск гибкой муфты карданного вала: 32 — роликоподшипник первичного вала

Урал ИМЗ 8.103 милиция

В течение многих лет основным рабочим транспортом советских милиционеров оставался тяжелый мотоцикл с коляской. Заказчиком номер один тяжелых мотоциклов была армия, а заказчиком номер два стабильно выступала милиция. Сотрудники патрульно-постовой службы объезжали на мотоциклах с коляской городские кварталы и парки. Инспекторы ГАИ патрулировали на мотоциклах автомобильные дороги. В одной и той же коляске приходилось возить то пьяных и правонарушителей, то следователей и оперативников. В дождь милиционерам-водителям приходилось укрощать непростой в управлении мотоцикл с коляской на скользком асфальте, а зимой — ездить верхом на мотоцикле в любой мороз и по любому гололеду, кутаясь в форменный тулуп и валенки. Также требовалось умение уверенно завести в любые холода оппозитный двигатель с воздушным охлаждением. В 1970-80-е годы на смену мотоциклам начали приходить патрульные автомобили, обеспечившие милиционерам комфортные условия передвижения, но окончательно пересадить основные подразделения милиции с мотоцикла на автомобиль удалось только в начале XXI века.

В послевоенные десятилетия органам правопорядка служили массовые ирбитские и киевские мотоциклы М-72, затем — К-750. В середине 60-х годов им на смену начали приходить новые модели «Уралов» с верхнеклапанными двигателями. К началу 70-х годов по распоряжению нового Министра внутренних дел СССР Н.А. Щелокова была введена специальная яркая окраска милицейских автомобилей и мотоциклов, комбинированная из крупных поверхностей желтого и синего цветов.

В Музее представлен милицейский мотоцикл «Урал» позднего выпуска — 1989 года, как раз служивший в гараже одного из подмосковных УВД до начала нового века. Основой этой модели ИМЗ-8.103 послужил мотоцикл серии «Урал-3» образца 1976 года, изначально называвшийся ИМЗ-М-67-36П. Буква П обозначала патрульный вариант, окрашенный на конвейере в желтый и синий цвета и оснащенный кронштейнами под установку рации. Также модификация для милиции отличалась от гражданского варианта типом сидения. У базового «Урала» оно выполнялось в виде цельной подушки, а у патрульного осталось два раздельных седла, взятых от прежних моделей мотоциклов.

Мотоциклы «Урал-3» М-67 отличались от своих предшественников 60-х и начала 70-х годов рядом конструктивных особенностей. Во-первых, на базовой модели ввели систему электрооборудования с автомобильным напряжением 12 вольт, вместо мотоциклетных 6. На милицейской модификации это позволило без дополнительных переделок применять те же рации, громкоговорители и спецсигналы, какими комплектовали патрульные автомобили. Иногда в гаражах МВД на коляску мотоцикла спереди сверху устанавливали сигнально-громкоговорящее устройство, состоящее из рупора и установленной на него проблескового маячка. Измененной электросхеме соответствовал новый генератор переменного тока мощностью 150 Вт с выпрямительным блоком и новым кронштейном крепления к двигателю.

Кроме того, «Урал-3» М-67 отличался от прежних моделей рамой. Например, стойки крепления задней маятниковой вилки перенесли на 20 мм назад. Это позволило при ремонте снять коробку передач и заменить муфту кардана, не снимая двигатель с мотоцикла. Также увеличенное расстояние позволило укомплектовать «Урал» коробкой с передачей заднего хода. Индекс М-67-36 указывал на форсированный до 36 л.с. двигатель. Также на М-67 был внедрен двухкулачковый передний тормоз.

Ради удешевления производства и уменьшения номенклатуры запчастей, в 70-х годах было решено унифицировать уральские и киевские мотоциклы, конструкция которых долгие годы развивалась по- отдельности друг от друга. Двигатель в сборе, сцепление, коробку передач, переднюю вилку, приборы электрооборудования, колеса в сборе, амортизаторы, коляску «Урала» М-67 сделали одинаковыми или взаимозаменяемыми с теми же узлами «Днепра» МТ-10. А в 1986 году на «Урале» ввели в серийную конвейерную комплектацию коробку передач с задним ходом, и тогда ему присвоили индекс по новому ГОСТу ИМЗ-8.103.

Выпускавшиеся в Ирбите в 2000-х годах модификации основывались на конструкции «Уралов» времен позднего Советского Союза — М-67-36 и ИМЗ-8.103.

Техническая характеристика

Число мест	3
Габаритные размеры	2490х1700х1100 мм
Колесная база	1500 мм
Двигатель	бензиновый, карбюраторный, двухцилиндровый, четырехтактный, оппозитный, верхнеклапанный
Рабочий объем	649 см3
Мощность	36 л.с. при 5600-5800 об/мин
Сухая масса	315 кг (с боковым прицепом)
Максимальная скорость	105 км/ч
Расход топлива	8 л/100 км

Технические характеристики современных моделей [ править | править код ]

Турист, Турист 2WD, Gear-UP, Тройка Люкс

Турист	Турист-2WD	Gear-UP	Тройка Люкс
Модель:	ИМЗ-8.1037 Турист	ИМЗ-8.1037 Турист-2WD	ИМЗ-8.1037 Gear-UP	ИМЗ-8.1037 Тройка Люкс
Габариты Д×Ш×В, мм:	2580×1700×1100	2580×1700×780	2580×1700×1100
Дорожный просвет, мм:	125
Сухая масса, кг:	350
Полная масса, кг:	ап
Топливный бак, л:	19
Максимальная скорость, км/ч:	105
Расход топлива по городу, л/100 км:	6-7
Расход топлива по трассе, л/100 км:	4-5
Двигатель:	745 см³, 42 л. с., 4-тактный, 2 цилиндра, оппозитный OHV
Запуск:	электростартер и кикстартер
Система электрооборудования:	12 В, генератор 500 Вт
Система зажигания:	контактная
КПП:	4-ступенчатая, с задним ходом
Главная передача:	карданная
Передаточные числа:	I — 3,6; II — 2,62; III — 1,61; IV — 1,3; Задн.ход.: 4,2
Передаточное число главной передачи:	4,62
Шины:	4,00х — 19″
Колёса:	спицованные, крашеные, 19″	спицованные, хромированные, 19″	спицованные, крашеные, 19″	спицованные, хромированные, 19″
Тормоза:	спереди — гидравлические, дисковые; сзади — барабанные
Подвеска:	спереди — рычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке	спереди — телескопическая; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке
Сиденье:	раздельное, с двойной регулировкой	сплошное	раздельное, с двойной регулировкой	сплошное
В комплектацию входит дополнительное оборудование:	Крашеный багажник на колесо коляски, грязезащитные щитки водителя, рукоятки пассажира, стояночный тормоз	Хромированный багажник на колесо коляски, фара-искатель, грязезащитные щитки водителя, стекло на коляску, лопатка, канистра, хромированная защитная дуга водителя, хромированная защитная дуга коляски	Багажник на колесо коляски, фара-искатель, лопатка, канистра, грязезащитные щитки водителя, рукоятки пассажира, стояночный тормоз, защитная дуга водителя, защитная дуга коляски	Хромированный багажник на колесо коляски, хромированные ручки пассажира, велюровая обшивка коляски, кожаное кресло пассажира в коляске, стекло коляски, стояночный тормоз, дуга безопасности водителя

Ретро, Ретро-Соло, Волк, Соло-sT

Ретро	Ретро-Соло	Волк	Соло-sT
Модель:	РЕТРО	РЕТРО-СОЛО	ВОЛК	Соло-sT
Габариты Д×Ш×В, мм:	2224×1630×1020	2224×840×1060	2530×850×1300	н/д
Дорожный просвет, мм:	140	115	125
Сухая масса, кг:	343	220	260	198
Полная масса, кг:	610	400	430	н/д
Топливный бак, л:	19
Максимальная скорость, км/ч:	120	150
Расход топлива по городу, л/100 км:	6-7	5-6
Расход топлива по трассе, л/100 км:	4-5
Двигатель:	745 см³, 42 л. с., 4-тактный, 2 цилиндра, оппозитный OHV
Запуск:	электростартер и кикстартер
Система электрооборудования:	12 В, генератор 500 Вт
Система зажигания:	микропроцессорная
КПП:	4-ступенчатая, с задним ходом
Главная передача:	карданная
Передаточные числа:	I — 3,6; II — 2,28; III — 1,56; IV — 1,19; Задн.ход.: 4,36
Передаточное число главной передачи:	4,62	3,89
Шины:	110/90-18″	передняя 90/90-18″ задняя 130/90-16″	передняя 3.50-18″ задняя 4.00-18″
Колёса:	спицованные, хромированные, 18″	спицованные, хромированные, 18″	спицованные, хромированные	спицованные, хромированные, 18″
Тормоза:	спереди — гидравлические, дисковые; сзади — барабанные	спереди — гидравлические, дисковые; сзади — гидравлические, дисковые	спереди — гидравлические, дисковые; сзади — гидравлические, дисковые
Подвеска:	спереди — телескопическая; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке	спереди — телескопическая; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке
Сиденье:	раздельное, с двойной регулировкой	раздельное, с двойной регулировкой	раздельное	раздельное
В комплектацию входит дополнительное оборудование:	Велюровая обшивка коляски, кожаное кресло пассажира в коляске, стекло коляски, стояночный тормоз, дуга безопасности водителя	Дуги безопасности водителя

Механизм переключения м72

Механизм переключения служит для управления муфтами переключения.

Муфты перемещаются с помощью двух вилок 7 и 14, входящих в кольцевые пазы муфт. Вилки насажены на направляющем валике 8 и имеют пальцы, входящие в пазы сектора переключения. Сектор может быть установлен в пяти различных положениях и зафиксирован при помощи шарикового фиксатора. Перемещение сектора может осуществляться ножной педалью или рукояткой.

Ножная педаль имеет ушко с цапфой, которая входит в паз рычага. Связанного с валиком сектора переключения.

Наличие селектора во много раз упрощает и ускоряет процесс переключения передач при езде на мототехнике.

Неисправности и ремонт

Основные неисправности и ремонт коробки:

1. Посторонний шум в механизме. В этом случае рекомендуется провести внешний осмотр системы и заменить поврежденные и износившиеся детали.
2. Валы перемещаются по оси. Необходимо заменить детали, которые фиксируют подшипник, или заменить вышедшие из строя подшипники.
3. Нестабильная работа КПП. Эта проблема может быть связана с износом втулок оси шлицевого вала заднего хода. Следует заменить поврежденные механизмы.
4. Сцепление включается не полностью. В этом случае рекомендуется провести внешний осмотр сцепного механизма на наличие повреждений и дефектов, проверить уровень смазочной жидкости в системе и заменить поврежденные элементы.
5. Штоки вилок туго двигаются. Эта неисправность может быть вызвана повреждением блокировочных сухарей, синхронизаторов. Необходимо заменить механизмы на новые.
6. Если коробка передач самопроизвольно отключается, необходимо отрегулировать зазор между клапанами, заменить изношенные кольца синхронизаторов, установить новые пружины, затянуть крепежные элементы.
7. При нечетком переключении нужно снять крышку фиксирующего устройства и осмотреть основные узлы на износ, заменить муфту и шестерни.

Ремонт КПП проводят только при выключенном силовом агрегате.

Как отрегулировать

Регулировка коробки передач проводится следующим образом:

1. Устанавливают транспортное средство на специальную платформу.
2. При помощи домкрата немного приподнимают переднюю часть кузова автомобиля и фиксируют его в этом положении.
3. На тяге управления трансмиссии ослабляют крепежные гайки стяжного болта хомута. Гайку ослабляют на 4,5 оборота.
4. При помощи отвертки расширяют пазы на конце тягового устройства и хомута.
5. Переставляют шток в нейтральное положение.
6. Откручивают специальные крепления.
7. Демонтируют с рукоятки управления чехол от коробки передач. Опускают чехол в самый низ корпуса, а саму рукоятку устанавливают в вертикальное положение концом вверх.
8. Ослабляют механизм хомута.
9. Включают заднюю передачу при неработающем силовом агрегате.
10. Устанавливают подготовленный шаблон в окно накладки, а также кронштейн блокировки заднего хода.
11. Вводят в паз шаблона упор осевого механизма и прижимают его к корпусу системы.
12. Выставляют требуемый зазор между элементами. Закручивают крепежные детали и хомут.
13. Заводят двигатель и проверяют исправность отрегулированной коробки передач.

Сколько масла заливать

Необходимо заливать масло в соответствии с инструкцией пользователя. Для автомобилей Урал достаточный уровень масляной жидкости составляет 3,5-4 л.

avtorep.ru

В гараже с 1998 года стоял мотоцикл Урал. Мотоцикл отдельно, двигатель отдельно, коробка передач вообще в другом углу. На этом мотоцикле, прошло всё мое детство, после покупки автомобиля, о нем забыли. И вот решил я его восстановить…

Сначала было решено разобраться с двигателем, так как по словам хозяина — застучал коленвал. Поэтому сразу приступили к разборке двигателя.

Снятие цилиндров

Снял головки, проверили зазоры поршней в цилиндрах, всё было отлично, только в правом цилиндре была ржавая эмульсия — видимо попала влага. Но к счастью зеркало цилиндра не пострадало.

Проверил зазоры на пальцах — всё в пределах нормы. Выпрессовал пальцы, пометил где правые, а где левые детали цилиндров и отложил их.

Снятие сцепления

Дальше начал разбирать сцепление, чтобы снять маховик. Простой отверткой и ударами молотка не удалось с первого раза открутить винты. Покупать ударную отвертку для одного раза нет смысла. Включил смекалку. И вот двигатель с лобовой стороны прижал в проеме гаражных ворот, а отвертку прижал к болту с помощью бруска и домкрата, газовым ключом сорвал накерняные наплывы метала. И дальше всё открутилось без проблем. Снял сцепление, и приступил к разбору лобовой части, так как под рукой не оказалось торцевого ключа на 36, чтобы открутить маховик.

Снятие ГРМ

В лобовой части разбирается всё просто, откручивается крышка, снимается зажигание, снимается катушка зажигания, дальше откручивается лобовина. Открутил два болта, который держат распредвал, подставил под шестерню распредвала две монтажки через тряпки. И вытащил распредвал с шестерней. При осмотре, выработки в шестернях газораспределения не обнаружено. Подшипник тоже в отличном состоянии. Зафиксировал толкатели изолентой, чтобы те не упали в картер и не перепутались.

Дальше поехал к знакомому и взял у него съемник трех-лапый и торцовый ключ на 36. Открутил болты которые держат коренной подшипник коленвала спереди. И как на видео решил взяться съемником за прижимную шайбу, так как лапки съемника не влазят под шестерню. Результат — шестерня снята, прижимная шайба погнута и порвана. Вывод, надо было обвязать шестерню стальной проволокой и тянуть за неё. На будущее уроком будет.

Снятие маховика

После того как разобрал ГРМ, приступил к маховику. Для маховика нужен такой ключ, чтобы рабочая кромка была сразу, а не как у большинства головок немного углублена, так как болт маховика имеет тонкие грани. Чтобы зафиксировать маховик я использовал ключ на 12 и вставил одним концом в болт сцепления, а другим в шпильку крепления коробки к двигателю. Сразу скажу, что так лучше не делать, так как я погнул шпильку. Лучше взять рожковый ключ на 19, один конец вставить в отверстие маховика, второй в пруток, который нужно воткнуть проушины крепления двигателя к раме. Что и было сделано при сборке маховика.

Когда открутил болт маховика, с помощью съемника сдернул маховик. Далее открутив 9 болтов, которые держат заднюю крышку коренного подшипника, с помощью того же съемника снял саму крышку. И вот открылась причина застучавшего коленвала — рассыпался сепаратор коренного подшипника.

Извлечение коленчатого вала

Чтобы извлечь коленчатый вал, нужно демонтировать масляный насос. Для этого я слил масло, открутил поддон. Открутил верхнюю крышку масляного насоса, вынул шестерню. Снизу поддона, снял сеточку насоса и открутив его снял вместе со штангой, которая не даст вынуть коленвал.

Как собрать коробку с задней скоростью на мотоцикле Урал?

Сборка коробки с задней скоростью на мотоцикле Урал требует определенных навыков и внимания к деталям. Ниже представлен пошаговый гайд, который поможет вам правильно собрать коробку.

Шаг 1: Подготовка рабочего места. Убедитесь, что вы работаете в хорошо освещенном и чистом помещении. Поставьте мотоцикл на подставку для удобства работы.

Шаг 2: Демонтаж старой коробки. Отсоедините аккумулятор и снимите седло, чтобы получить доступ к коробке с задней скоростью. Отключите и снимите старую коробку, следуя инструкциям производителя.

Шаг 3: Подготовка новой коробки. Очистите новую коробку от защитных покрытий и проверьте все ее компоненты на наличие повреждений.

Шаг 4: Установка новой коробки. Основываясь на инструкциях производителя, установите новую коробку на мотоцикл, правильно подключая все провода и шланги.

Шаг 5: Проверка работы. Подключите аккумулятор и включите зажигание. Убедитесь, что коробка работает корректно, переключая передачи и проверяя их функциональность.

Шаг 6: Заключительные шаги. После проверки работы коробки установите седло и аккумулятор на место. Затяните все соединения и проведите тестовую поездку, чтобы убедиться в правильной работе коробки с задней скоростью.

Правильная сборка коробки с задней скоростью является важным этапом технического обслуживания мотоцикла Урал. Следуйте указанным выше шагам и обратитесь к инструкциям производителя, чтобы убедиться, что все выполняется правильно. Если у вас возникнут сложности или сомнения, рекомендуется обратиться к профессионалам для качественной сборки и установки коробки с задней скоростью на мотоцикле Урал.