Балансировка карданного вала
Балансировка карданного вала – это процесс выравнивания массы карданного вала вокруг его оси, чтобы устранить любые вибрации, возникающие при передаче крутящего момента.
Вибрации могут возникать из-за неравномерного распределения массы по длине карданного вала, повреждений или износа компонентов карданного вала, а также из-за дисбаланса колес или других частей автомобиля.
Для выполнения балансировки карданного вала, специалисты используют специальное оборудование, которое позволяет определить точки дисбаланса и определить необходимые корректировки для достижения балансировки.
В процессе балансировки могут применяться различные методы, такие как добавление или удаление грузов, установка демпферов, поворот или смещение компонентов и т.д. После выполнения балансировки карданный вал должен быть проверен на отсутствие вибраций и корректную работу.
Балансировка карданного вала является важной процедурой для обеспечения безопасной и надежной работы автомобиля, а также для продления срока службы карданного вала. Рекомендуется выполнять балансировку при любых заменах компонентов карданного вала или при появлении признаков вибраций во время движения
Поломки, обнаруженные при снятии кардана
К сожалению, далеко не все проблемы элементов можно выявить в ходе движения автомобиля. Многие неисправности удается обнаружить лишь после снятия или тщательного осмотра.
Так, если подтекает масло из шарнирных соединений, то это говорит о том, что манжета, которая должна удерживать масло, имеет повреждения. Ее необходимо просто заменить. Если проворачивается колпачок вместе с манжетой, то заменяется крестовина кардана, а затем вал проходит балансировку.
Если после пробега в 40 000 км масло вытекает не из всех маслосъемных манжет, тогда необходимо выполнить небольшой ремонт. Если трудно понять, как разбирать карданный вал («Газель»), фото комплектующих из нашей статьи помогут существенно ускорить процесс снятия и разборки.
Шарнир карданного вала
Вал оснащен шарниром, который состоит из вилок, а также крестовины. Она в своей конструкции имеет четыре игольчатых подшипника. Каждый из подшипников имеет в обойме 20 роликов. Диаметр их составляет 2 мм. Эти иглы производятся на высокоточном оборудовании. Они специально подбираются для этих подшипников в сборе вместе с крестовиной. Не следует пытаться заменить иглы, которые сняты с различных подшипников. Также недопустима только замена крестовины карданного вала. «Газель» также нельзя ремонтировать, лишь заменив одни подшипники. Что допускается, так это замена всего комплекта в целом. Менять его необходимо, даже если поврежден всего один-единственный подшипник.
Для смазки крестовина оснащена пресс-масленкой. Из этой масленки смазка, которая нагнетается при помощи шприца, по внутренним смазочным каналам попадает на ролики подшипников. Чтобы масло удерживалось внутри, крестовина оснащена специальной манжетой из резины. В момент нагнетания смазки пружина в манжете растягивается, а лишнее масло вытекает из обоймы.
Игольчатый подшипник запрессован в отверстия вилок и надежно зафиксирован стопорными кольцами.
Смазываются эти детали по традиции трансмиссионными маслами, что не всегда удобно и эффективно. Так, крестовину и вилки приходится наполнять маслом очень часто. Рекомендуется для смазки использовать состав №158. Эта смазка настолько густая, что позволит забыть о подшипниках в крестовине надолго.
Когда нужна замена карданного вала
Замена карданного вала может потребоваться по разным причинам, связанным с его износом и повреждениями. Один из наиболее распространенных случаев – это возрастание зазора между соединительными элементами карданного вала, что приводит к появлению стука и вибрации в передаче. Это может привести к снижению эффективности работы трансмиссии и даже к поломке самого вала.
Кроме того, повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией транспортного средства, такие как удары, перегрузки и др. могут также привести к необходимости замены карданного вала
Важно отметить, что замена карданного вала должна быть выполнена квалифицированными специалистами в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы гарантировать безопасность и эффективность работы транспортного средства
В конечном итоге, замена карданного вала является важным техническим обслуживанием, которое необходимо выполнить в случае обнаружения любых повреждений или износа. Это поможет обеспечить безопасную и надежную работу вашего транспортного средства, а также продлить срок его службы.
Газель 3302 — замена подвесного подшипника своими руками с видео
Как проверить карданные валы, они же карданная передача на работоспособность на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Перед тем как приступить к работе, мы вам рекомендуем при помощи щётки очистить все детали карданной передачи от налипшей на них грязи. А так же во время проведения всей работы, вам скорее всего понадобится сперва снять кардан с автомобиля и уже после чего разобрать его! (О том как разобрать его, см. в статье: «»)
1) В начале рекомендуется снять кардан для более детальной его проверки. (Как его снять, см. в статье: «»)
2) После снятия проверьте состояния абсолютно всех сварных швов которые присутствуют на кардане. А так же проверьте состояние шлицевых частей и саму трубу переднего карданного вала.
Примечание!
Шлицевые части не в коем случае не должны иметь следов сильного износа, если вы такие следы обнаружили то в таком случае рекомендуется заменить тот вал на котором шлицы пришли в негодность!
3) Затем перебравшись к заднему кардану, осмотрите его и проверьте на нём наличие балансировочных грузиков, а так же посмотрите на состояние сваренных швов и посмотрите на диаметр отверстия вилки.
Примечание!
В заднем кардане не должно присутствовать никаких значительных вмятин, а так же погнутость самих вилок или их отверстий так же не допускается. Для достоверности при помощи нутромера совместно с индикатором часового вида, измерьте диаметр обоих отверстий вилки который не должен превышать «23,825»!
4) Затем снимите крестовины для их осмотра, а после снятия проверьте состояния подшипников, шипов крестовины, а так же сальников, а так же обойм и самой крестовины.
Примечание!
Если будут присутствовать следы видимого износа, то в таком случае замените крестовину вместе с её подшипниками на новую!
5) Следом снимите и проверьте состояние эластичной муфты кардана.
Примечание!
Если вы обнаружите на муфте следы трещин, различного рода повреждений, а так же отслоение то в таком случае замените муфту на новую!
6) Теперь снимите и после чего проверьте промежуточную опору карданной передачи.
Примечание!
Промежуточная опора не должна иметь деформаций, а так же трещин и разрывов эластичной обоймы, поэтому если вы обнаружили хоть один дефект, то в таком случае замените опору на новую!
7) И в завершение проверьте состояние самого подшипника промежуточной опоры, для этого проверните в обоих направлениях внутреннее кольцо и при этом прижимайте внутреннее кольцо к наружному.
Примечание!
В этом случае внутренне кольцо должно вращаться плавно, а так же уплотнители самого подшипника не должны быть изношены иначе их придётся заменить!
Разборка шлицевого соединения
С помощью зубила выправляем обойму сальникового уплотнения в местах ее контровочного кернения
Откручиваем трубным ключом обойму и сдвигаем ее вдоль вала
Зубилом наносим установочные метки на скользящую вилку и карданный вал
Снимаем скользящую вилку с вала
Поддеваем отверткой и выталкиваем из обоймы поочередно стальное, войлочное, резиновое и второе стальное разрезные кольца
Снимаем кольца с вала
Снимаем с вала обойму
Очищаем шлицевое соединение от грязи и старой смазки
Промываем детали в керосине или дизельном топливе
Следы задиров и коррозии на шлицах и гладкой части вала удаляем мелкой шкуркой
Сильно изношенные и поврежденные резиновое и войлочное кольца заменяем
Измеряем радиальный зазор в шлицевом соединении, для этого:
— вставив шлицевой хвостовик в отверстие вала, и покачивая вал, индикатором, установленным на расстоянии 80–100 мм от шлицев, замеряем зазор.
Он должен быть не более 1,5 мм. В противном случае заменяем карданную передачу в сборе
Наносим смазку на шлицы вала, войлочное кольцо пропитываем трансмиссионным маслом
Собираем шлицевое соединение, совмещая установочные метки, при этом вилки шарниров должны встать в одной плоскости
Зубилом фиксируем обойму на валу
Нетрадиционные шарниры
Оригинальное применение нашло цилиндрическое соединение в изготовлении мебельной продукции. Дверцы, жалюзи, декоративные перегородки, собранные из реек, стали доступными с появлением на рынке деревообрабатывающих фрез. Наличие небольшого станка поможет легко изготовить шарнирное соединение своими руками.
Проход кромочной фальцевой фрезой формирует черновой паз на одной из узких граней деревянной рейки. Затем его проходят пазовой фасонной фрезой для получения фигурной канавки.
С другой стороны формируется шип. Его получают двумя чистовыми проходами. Поможет изготовить цилиндрическое шарнирное соединение фреза кромочная фигурная. После скругления кромок рейка принимает законченный вид.
Поочередно закрепляя на фрезерном станке соответствующую фрезу и пропуская вдоль нее деревянную заготовку, выполняют изготовление шарнирных соединений. Собрав рейки шип-в-паз, получают гибкий листовой материал, способный в зависимости от ширины деталей и плотности соединений сворачиваться в трубку до 15 см в диаметре.
Трубные шарниры по своему устройству имеют много общего с ШРУСами: две сферические обоймы, между которыми в канавках расположены шарики, удерживаемые сепаратором. Использование фторопластового кольца обеспечивает радиальное уплотнение соединения. Внутренняя обойма подсоединена к одному концу трубопровода, наружная — к другому.
Таким образом, оба трубопровода имеют возможность свободно вращаться во все стороны друг относительно друга. Взаимную фиксацию обойм обеспечивают шарики, находящиеся между ними.
Сливно-наливные элементы трубопроводов работают в условиях частого изменения направления подачи транспортируемого вещества. Для ускорения передислокации на таких магистралях применяют шарнирное соединение труб. Оно может быть использовано в нефтедобывающей, нефтехимической, пищевой или газовой промышленности.
Какие неисправности встречаются в этом соединении
Конечно, чаще всего выходят из строя самые нагружаемые элементы: карданная крестовина и подшипники. На это есть свои причины: отсутствие нужной смазки в подшипниках и брак при производстве крестовин. В СССР крестовины были страшным дефицитом: нет крестовины – неисправна передача – стоит автомобиль. Ремонт карданного вала стоил часто недельного семейного бюджета, а замена крестовины (точнее, необходимость ее) – приводила многих в уныние.
Более редкие неисправности передачи ВАЗ 2107:
- Повреждение и нарушение конфигурации (удар об камни при езде в горах);
- Обильное количество грязи в деталях и подшипниках;
- Выход из строя фланцев, шлицов и муфт при нагрузках.
Для смазки, ухода, если потребовалась замена детали — прежде всего, нужно правильно снять его с автомобиля и поставить обратно. Ремонт карданного вала также возможен только после снятия.
Размеры сопрягаемых деталей карданной передачи, мм
|
Сопрягаемые детали |
Отверстие |
Вал |
Посадка |
|
Вилка скользящая, фланец кардана, вилка кардана (отверстие в |
Æ30-0,010-0,034 |
Æ30-0,009 |
Натяг |
|
Задний картер коробки передач (сталебаббитовая |
Æ38+0,015 |
Æ38-0,025-0,050 |
Зазор |
|
Вилка заднего кардана — шлицованный центровочный диаметр шлиц: |
Æ30+0,045 |
Æ30-0,02-0,04 |
Зазор |
|
Толщина шлица ширина впадины шлица |
4,5+0,045 |
4,5-0,011-0,045 |
Зазор |
|
Вилка скользящая центровочный диаметр шлиц толщина шлица ширина впадины шлица |
28+0,023 2,068+0,045+0,02 |
28-0,02-0,04 2,068+0,045+0,02 |
Зазор Зазор |
|
Подшипник игольчатый (отверстие по иглам) — крестовина кардана |
Æ16,3+0,031-0,011 |
Æ16,3-0,012 |
Зазор |
СБОРКА КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ
Собрать задний и
промежуточный карданные валы с шарнирами и сопрягаемыми деталями.
Сборка карданных шарниров
производится следующим образом:
qочистить подшипник и
крестовину от консервационной смазки, если таковая имеется;
qпроверить наличие
фаски А на торце манжеты, при ее отсутствии притупить
острую кромку (рис. 4);
|
Рис. 4. Схема смазки подшипников карданного шарнира: 1 – манжета; 2 – обойма манжеты; 3 – игольчатый подшипник; 4 – крестовина; 5 – масляные каналы; 6 – грязеотражатель; А – фаска манжеты |
qсмазать рабочую кромку
манжеты и надеть ее на шип крестовины до упора в грязеотражатель.
Пружина манжеты должна быть обращена к грязеотражателю;
qубедиться, что губа
манжеты при ее установке не завернулась;
qзалить масло в стаканы
подшипников до середины игл;
qвставить диаметрально
расположенную пару шипов крестовины в отверстия ушков одной из вилок шарнира,
учитывая расположение пресс-масленок согласно рис. 1, которые должны быть в
одной плоскости и по одну сторону карданного вала головками навстречу друг
другу;
qвставить подшипники в
отверстия вилки, частично надев их на шипы и вращая крестовину в разные
стороны, чтобы не допустить их перекоса (рис. 5);
|
|
Рис. 5. Сборка карданного шарнира: 1 — кольцо; 2 — стопорное |
qпокачивая крестовину, плавно
сжимать подшипники до упора (рис. 5а);
qударом молотка
вставить стопорное кольцо 2 в канавку подшипника (рис. 5в). При этом кольцо
необходимо придерживать, т.к. возможно его вылетание;
qпоставить кольцо-оправку
на внешний торец ушка с застопоренным подшипником (рис. 5с) и допрессовать крестовину с подшипниками до упора стопорного
кольца в подшипник и вилку, затем вставить второе стопорное кольцо;
qсобрать вторую
половину шарнира указанным выше способом.
У
шарниров не должно быть осевого люфта вдоль шипов более 0,03 мм, заеданий и
переменного усилия поворота. Момент поворота не должен превышать 2 Н м (0,2 кгс
м). Еслишарниры тугие можно
несколько раз ударить молотком в основания ушков вилок.
При сборке
промежуточной опоры:
qзапрессовать подшипник в промежуточную опору на
глубину 15 мм (рис. 1) от ее заднего торца, прикладывая, усилие к наружному
кольцу подшипника;
qзаложить смазку
Литол-24 в углубления защитных колец;
qнапрессовать
промежуточную опору и защитные кольца на шлицевой
конец промежуточного вала, воздействуя на внутреннее кольцо подшипника;
qввернуть болт с
надетой на него стопорной шайбой на 3,5¸4 оборота в торец шлицевого хвостовика промежуточного вала,
усик на стопорной шайбе должен быть обращен к промежуточной опоре;
qустановить уплотнителъное кольцо в выточку вилки заднего карданного
вала;
qобезжирить резьбу на
болте и в отверстии вала, и шлицы вилки; и шлицевого конца;
qнанести анаэробный
герметик на заходную часть шлиц вала кольцевым
пояском шириной 5-10 мм и 3-5 капель герметика на заходную
часть резьбового отверстия. Использовать герметик одной из следующих марок УГ8,
УГ-10, АН-103, АН-111, АН-112;
qнадеть вилку заднего
карданного вала на шлицы хвостовика переднего вала точно по сделанным при
разборке меткам;
qбез промедления в
течении 1-2 минут после надевания вилки вставить
П-образную пластину под стопорную шайбу, до упора в болт, таким об разом, чтобы
выступ на пластине вошел во впадину шлица вилки, а усик на стопорной шайбе — в
вырез П-образной пластины;
qзатянуть болт моментом
5,0 — 5,6 даН.м( (5,0-5,6 кгс.м);
qпроверить легкость
вращения подшипника промежуточной опоры;
qзастопорить болт,
отогнув на его грань стопорную шайбу;
qсмазать карданные
шарниры до выхода смазки из-под каждой манжеты.
Собранная
карданная передача балансируется динамически на
специальных станках в диапазоне частоты вращения 2000 — 6000 мин-1
путем приварки на трубы карданных валов вблизи вилок балансировочных пластин,
обеспечивая дисбалансы не более 15 гсм в каждой
плоскости уравновешивания.
Неисправности карданных валов
Так как данный механизм находится в постоянном движении, и он испытывает большие нагрузки, то и неисправности с ним встречаются довольно часто. Вот самые распространенные из них.
На валу кардана появилось масло
Необходимо обратить внимание на сальники КПП. Их необходимо периодически менять из-за естественного износа
Эластичные уплотнители со временем теряют свои свойства и между валом и сальником появляются небольшие щели
Если течь появилась в районе скользящей вилки, нужно проверить состояние шлицев. Если на них есть шероховатости, то вилку необходимо заменить
Эластичные уплотнители со временем теряют свои свойства и между валом и сальником появляются небольшие щели. Если течь появилась в районе скользящей вилки, нужно проверить состояние шлицев. Если на них есть шероховатости, то вилку необходимо заменить.
Удары во время нагрузок на кардан обусловлены люфтом на соединениях. Если свободный ход появился в крестовинах или в подшипнике подвесного крепления, то эти детали меняются на новые. Вибрация может появляться из-за ослабления болтового соединения. В случае частого возникновения такой проблемы, следует проверить, установлен ли между гайкой и креплением гровер. Эта шайба не дает гайке отвинчиваться при постоянной вибрации.
Скрипы при нажатии на педаль акселератора. Необходимо проверить шарниры. Из-за постоянного контакта с влагой и грязью, крестовина может выйти из строя. Если игнорировать скрипы, крестовина заклинит и шарнир сломается.
- Самая распространенная неисправность карданного вала – вибрации. Но прежде чем приступать к ремонту механизма, сначала следует проверить ходовую часть. Нарушенная балансировка колес тоже приводит к появлению вибрации на высоких скоростях. Если этот эффект исчезает при переключении да другую передачу, то кардан здесь не при чем. Вот по каким причинам может возникнуть вибрация в кардане:
- разрушение крестовин;
- повреждения центрального или промежуточного вала (деформация трубы приводит к разбалансировке механизма);
- неправильно собранные узлы механизма.
Звон в трубе. За шлицевым соединением внутри трубы есть крышка, которая не дает смазке попадать внутрь вала. Чтобы исправить поломку, трубу разрезают, крышку приваривают на место, затем вал заваривают. Если после процедуры появился звон другого характера (как будто в полости вала находится камень), значит, после сварочных работ в ней осталась большая окалина. К звону может приводить обрыв свинцовой опоры. В этом случае проблема устраняется установкой нового кардана.
Скрежет при включенной передаче. Возникает при контакте с кузовом авто или выхлопной системой.
Звон самого кардана может появляться из-за поломки крепления грязевого отражателя (если он имеется). Он устанавливается на промежуточную опору для защиты подшипника от воды и грязи. Если он болтается, достаточно приварить его сваркой.
Если карданный вал уже разобран
Как правильно собрать и разобрать кардан
Сборка карданного вала – операция, требующая ответственного подхода. При неправильной сборке кардана нарушается балансировка и как следствие появляется вибрация. Мы расскажем вам как правильно собрать кардан и что нужно сделать, если вы только собираетесь его разобрать.
К слову сказать, вибрация может появиться даже после правильной сборки, но об этом в другой статье.
Если вы еще не успели разобрать кардан
Если вы только планируете разобрать карданный вал обязательно поставьте метки с помощью маркера или керна на всех узлах. Если собираетесь менять крестовину, необходимо пометить как фланец стоит относительно приварной вилки в трубе. При замене подшипника поставьте метки на комплекте под опору. Тоже касается прочих узлов!
Предварительная разметка, это основа в любом деле. Эта несложная операция, избавит вас от последующих проблем с обратной сборкой.
Если карданный вал уже разобран
Бывают случаи, когда карданный вал по неосторожности разошелся в шлицах при демонтаже. Или автолюбитель по неопытности заранее не поставил метки, при замене крестовины или подвесного подшипника
Внимательно присмотритесь, на некоторых карданных валах европейского производства метки ставятся на заводе в виде выпуклых треугольников, накерненых стрелок и точек, иногда метками выступают балансировочные пластины выгнутой формы и даже пресс-маслёнки.
Примечание: на всех карданных валах со смещенными крестовинами друг относительно друга есть метки.
Если вы не обнаружили меток, у вас есть два варианта — обратиться к специалистам для балансировки карданного вала или попытаться самостоятельно найти правильное положение.
Чего не стоит делать
В случае если разобрались шлицы, не следует слушать советов вроде «Можно просто переставляя по шлицу кататься, когда уйдет дисбаланс-то — это и есть правильное положение». Во-первых — это неправильно, во-вторых — очень долго.
Перебирая положение шлицов, вы добьетесь уменьшения вибрации, но с большой вероятностью не найдете правильное положение кардана. Дисбаланс уменьшится, ощущение вибрации по кузову пропадет, но мелкая неощутимая вибрация на кардане останется.
Мелкая вибрация может быстро разрушить подвесной подшипник, крестовину. Также с большой вероятностью пострадает коробка, мост или раздатка — обычно первыми признаками служат протечка сальников.
Секрет правильной сборки
Профессионалы знают, что есть всего три положения, в которых может быть собран карданный вал, и вот почему:
- Крестовины кардана должны работать в одной симметрии, чтобы обеспечивать равную угловую скорость;
- По стандартам заводов изготовителей — фланец-вилки должны быть в одной плоскости, это в равной степени относиться и к приварным вилкам в трубу.
- Если на заводе вилки кардана смещены на то на кардане обязательно стоят заводские метки.
Теперь несложно догадаться, что соблюдение этих условий возможно только в двух положениях. Соберите карданный вал, соблюдая эти условия — если вибрация не исчезнет, переверните кардан в шлицах на 180 градусов.
Что касается установки карданного вала на автомобиль. Расположение приемных фланцев на мосту, коробке или раздатке ни имеет никакого значения. Главное, хорошее прилегание фланца карданного вала к приемным фланцам на автомобиле.
Этот процесс может отнять массу времени и сил. Чтобы избежать этого, вы можете обратиться в «Кардан Вал Север» и произвести балансировку карданного вала.
Сборка шпоночных соединений
Сборка шпоночных соединений при ремонте является ответственной операцией. При правильной подгонке деталей призматическая шпонка боковыми поверхностями должна соединяться по посадке с боковыми поверхностями и без зазора с дном шпоночного паза вала. Призматическая шпонка должна соединяться по посадке с боковыми поверхностями и с обязательным зазором между шпонкой и дном шпоночного паза охватывающей детали. Неправильное шпоночное соединение приводит к перекосу зубчатых колес и звездочек, сопряженных с валом, и вызывает неправильное зацепление зубьев колес и ускоряет износы звездочек и цепей. При чрезмерно тугой посадке деталей на шпонку могут происходить разрывы их ступиц.
Погрешности расположения шпонки на валу, перекос оси шпоночного паза на втулке приводит к тому, что шпоночное соединение не собирается.
Пригонка шпонки для компенсации перекоса и смещения оси пазов на валу и во втулке без контроля сопряжения боковых сторон пазов и шпонки может привести к резкому уменьшению площади контакта поверхностей, увеличению напряжения смятия. Увеличение бокового зазора из-за смятия шпонки приводит к нарушению посадки втулки на валу, появлению шума и стука в узле и в результате может привести к преждевременному износу или поломке узла.
Поэтому очень важно в процессе изготовления и сборки шпоночного соединения контролировать детали и сопряжение. Шпонки и паз вала устанавливают с помощью молотка с медными наконечниками или под прессом
При установке шпонок под прессом необходимо следить за тем, чтобы не было поперечного перекоса шпонки и врезания ее кромки в тело вала
При установке шпонок под прессом необходимо следить за тем, чтобы не было поперечного перекоса шпонки и врезания ее кромки в тело вала
Шпонки и паз вала устанавливают с помощью молотка с медными наконечниками или под прессом. При установке шпонок под прессом необходимо следить за тем, чтобы не было поперечного перекоса шпонки и врезания ее кромки в тело вала.
Переборка Карданного вала.Установка Нового Карданного вала.
Всем привет,наконец дошли руки до написания бж, времени никак не хватает. Возникла у меня такая проблема- на нейтрали или при нажатии на сцепление на высокой скорости шла вибрация по всей машине и это очень напрягало. Как раз, когда машину покупал, мне отдали на запас крестовины, подвесной. Не долго думая, загнал машину на чурочки и снял кардан
При разборке все отметил зубилом- что, где и как соединяется.
Все это дело перебрал, покопался в сарае и нашел новую муфту, ее я и поставил, кардан покрасил.
Была огромная проблема с установкой, кардан просто не хотел лезть на место, в итоге решили попробовать его забить и все получилось. Правда сплющили его, как на зло, не садился на место.
Нашел новое точило, подлез и исправил косяк.
Попробовал прокатиться, сначала доволен был, а потом расстроился очень, короче до ста едешь все ок, после ста начинается вибрация. Долго так ездил, почти все лето, в итоге психанул и купил новый карданный вал в сборе.
С заменой проблем никаких, как он был, так его и засунул, ничего не снимая, даже ручник не откручивал, та же операция на чурочках, но в теплом Отцовском гараже
так же подкрасил мост и те места, до которых смог добраться.
На подставку капота одел кембрик, так лучше смотриться)))
На 99 установил новую ручку на ручник, а старая с 99 досталась по наследству семерке, очень удобно вышло.
Пару фоток с машиной. да, и что касается нового кардана, стало по тише и по мягче, но су…один хрен на высокой скорости все гудит и трясет, может это так и должно быть, это же все таки классика, но не фига не комфортно, привык к 99 )))Может кто подскажет где еще искать причину гула и вибраций, неужели может идти вибрация от редуктора?
Ребят, ни у кого случайно два таких диска не завалялось? хочу на семерку поставить, два у меня есть, а вот еще пару не могу найти, мало ли у кого из ближних городов лежат без дела- пишите.
Ну на этом я прощаюсь с вами, продолжение следует, как время будет)) Удачи вам!</b>
Проблемы ШРУСов
Хоть детали ШРУСа имеют высокую прочность, назвать их неуязвимыми нельзя. Существуют проблемы, которые выводят гранату из строя. Чаще всего, они возникают из порванного пыльника – забившиеся внутрь грязь и пыль увеличивают изнашиваемость детали.
Иногда проблема кроется в заводском браке. Ситуация редкая, но реальная. Одна деталь способна сточить другую и приехали – приходится стоять в ожидании эвакуатора.
Увидев стоимость ремонта шарнира, водители приходят к выводу, что смогут самостоятельно устранить неполадки. Опытный владелец с необходимыми навыками сможет это сделать, но даже у них возникают проблемы – во время или после ремонта. Форумы автолюбителей пестрят сообщениями о том, что «барахлил ШРУС, решил поменять, повредил сальник», «после ремонта гранаты загорелся АБС, что делать?».
Нередко проблемой являются действия владельца авто. Высокая скорость езды по некачественным (или вовсе отсутствующим) дорогам, частые случаи максимального поворота колес, старт или резкое переключение передач на вывернутых колесах, пробуксовка, сильное торможение трансмиссией (как автоматической, так и механической КПП) – детали не выдерживают нагрузки, начинают разбалтываться, хрустеть, грохотать. Не стоит выходить за пределы допустимых нагрузок – из-за этого возможен не только износ ШРУСа, но и других деталей машины.
Граната чувствительна к неполадкам других деталей автомобиля. Неисправные опоры двигателя или МКПП, изношенные амортизаторы или места соединения с дифференциалом способны потихоньку разбивать даже новый ШРУС. В этом случае восстанавливать необходимо уже все внутренности.