Как настроить слив унитаза grohe с двумя кнопками

Возможные проблемы

Основной проблемой при монтаже инсталляций Grohe является завышенный строителями уровень канализационной системы. Особенно актуально это для новостроек, вместо 23 см от напольного покрытия до оси канализационного патрубка, входящего в комплект производителя рамной конструкции здесь получается 27 – 30 см.

В этом случае используется дополнительный фитинг – тройник 45°:

• он монтируется в горизонтальную линию системы водоотведения;
• вращением по часовой стрелке или в обратную сторону высоту отверстия для подключения штатного патрубка инсталляции можно регулировать в широком диапазоне.

Однако необходимо учесть, что при вращении от стены увеличивается расстояние между ограждающей конструкцией и унитазом. То есть, инсталляция отодвинется от стены дальше проектного значения.

Проблема коротких шпилек из штатного комплекта Grohe для фиксации рамы к стене упорами решается за счет наращивания их резьбовыми шестигранными муфтами, как на нижнем фото.

Таким образом, компания Grohe выпускает системы крепления подвесной сантехники предельно простой конструкции. Чем облегчает домашнему мастеру их самостоятельную установку. Требуется минимальное количество инструмента, достаточно начальной квалификации в выполнении домашнего ремонта.

Follow this installation guide steps by steps or play the video to watch the installation.

Монтаж чаши подвесного унитаза

Завершающим этапом установки навесного унитаза с инсталляцией является установка на намеченное место чаши и монтирование панели смыва. Продолжать работы можно только дождавшись полного высыхания плиточного клея.

Чаша подвесного унитаза навешивается и закрепляется на специальные длинные болты. Выходное отверстие соединяется с патрубком канализации.

На панель управления устанавливается панель с кнопками, которые регулируют смыв.

Выполнив все работы нужно обязательно проверить работоспособность и герметичность. Открываем кран для подачи воды в бачок. Дождавшись полного заполнения резервуара, произвести смыв. Если отсутствуют какие-либо проблемы и течи, значит все манипуляции выполнены правильно.

В последнее время большую популярность в строительно-отделочном деле завоевывает тенденция установки подвесного унитаза. Данный вид водопроводно-канализационного оборудования наверняка присутствует в каждом жилище. В двух третях домов унитазы еще устанавливаются старым проверенным методом — посредством напольного крепления. Сегодня же, все чаще и чаще отдаётся предпочтение указанным подвесным конструкциям.

В чем же популярность изделия такого плана? Подвесные унитазы выглядят качественнее и современнее, что наверняка влияет на популярность товара. На установке унитаза такого формата удастся сэкономить немало денег. Для этого потребуется сделать одну вещь — научиться монтировать подвесной унитаз собственноручно. Это задача из разряда невыполнимых?

Отнюдь, такое по плечу всем, кто ознакомится с инструкциями и советами по установке. Первый шаг на пути к осваиванию процесса самостоятельного крепления подвесного унитаза — вникание в главные аспекты конструкции аппарата.

Почему так важно разобраться в особенностях устройства подвесного унитаза? Да потому что после этого гораздо вероятнее удастся преуспеть в процессе установки устройства. Итак, стандартно унитаз такого типа состоит из трех частей, к которым относятся:

1. Стальная рама (укрепленный элемент, так как он — основа для крепления наиболее крупного и тяжелого элемента унитаза, его чаши). Процесс установки подвесного унитаза настоятельно рекомендуется начинать именно с этой составляющей. Раму необходимо зафиксировать на стене, а также прикрепить к полу, таким образом, в будущем унитаз сможет полностью выдержать нагрузку в виде веса взрослого человека. По этой причине раму ни в коем случае нельзя крепить на непрочные стенки, примером которых являются гипсокартонные перегородки (есть вероятность, что крепление будет ненадежным и унитаз просто упадет).

2. Сливной бачок (изготавливается из пластика, от человеческих глаз скрывается в процессе монтирования посредством установки в самой стене). По своей форме не похож на бачок стандартного напольного унитаза, потому что обязан помещаться в довольно зауженном пространстве. На передней стенке бачка присутствует специальный вырез, необходимый для монтирования спускового механизма. В современных бачках подвесных унитазов почти всегда присутствует функция дозированного слива, благодаря которой можно выбирать объем воды, используемого для смывания.

3. Чаша (единственный не скрываемый от человека элемент конструкции подвесного унитаза. Также является наиболее активно эксплуатируемой его деталью. Стандартная форма данной составляющей: овальная, хотя сегодня на рынке подобной сантехнической продукции можно встретить и унитазы с чашами круглой, прямоугольной или даже треугольной формы).

Еще одной неотъемлемой составляющей конструкции подвесного унитаза является набор крепежных материалов, посредством которых и проходит установка и монтаж устройства к стене и полу. К числу таких материалов относится лента из тефлона, полиэтиленовый отвод, эластичный шланг, а также шпильки.

Опубликовано 02.06.2020 Обновлено 13.06.2020 Пользователем admin

Распространенные виды поломок и их возможные причины

Качественный ремонт сантехники гарантирует мастер. Однако, и самостоятельно можно выполнить ремонтные работы не хуже, зная, как починить инсталляцию унитаза. Начинать всегда следует с выявления причины неисправности, после чего она устраняется. Чтобы проще было ориентироваться в возникающих неполадках, локализуем их по отдельным узлам инсталляции:

• бачок;
• рама;
• унитаз.

Бачок

Больше всего неприятностей доставляет хозяевам бачок, а точнее — его арматура. Хотя редко, но и корпус бачка создает проблемы, при этом, немаленькие. Рассмотрим причины неисправностей более подробно.

Протекает корпус бачка. Пластиковый корпус бачка может пропускать воду через трещину, образовавшуюся в результате:

• перекоса рамы — при установке допущены ошибки в креплении каркаса по невнимательности, в результате, из-за неравномерного напряжения, пластик со временем может треснуть;
• сильный случайный удар по корпусу через некоторое время так же приводит к образованию трещины.

Инсталляция не держит воду. Постоянная течь воды в унитаз не ведет к катастрофическим последствиям, но портит внешний вид чаши: появляются рыжие потеки и увеличивается счет за воду. Такое возможно по нескольким причинам:

• невысокое качество пластиковых механизмов узла слива — со временем искривляются и не обеспечивают плотного прилегания клапана к сливному отверстию;
• мембранный клапан покрылся налетом (жесткая вода) и плохо держит воду, в результате чего идет постоянный перелив воды;
• клапан или мембрана во время эксплуатации естественным путем истерлись. Вода или не держится, или переливается;
• под клапан попал инородный предмет: волос, строительный мусор и т.д.

Вода поступает в бачок непрерывно. Здесь, как правило, одна из трех причин:

• в поплавке появилась трещина и он, набрав воду, не поднимается;
• поплавковый рычаг деформировался — поплавок не может подняться вверх;
• поврежден мембранный клапан.

Вода или полностью не поступает в резервуар, или течет очень медленно. Забитые грязью фильтры грубой и тонкой очистки не пропускают воду.

Непрерывный, сильный поток воды в унитаз. В этом случае проблема в выпускном клапане: он истерся или деформировался от времени.

Не работает кнопка слива. Довольно редко, но хозяева инсталляции сталкиваются с тем, что не работает кнопка слива. Причин несколько:

• сломался фиксатор, в результате чего толкатель изменил положение и ушел вглубь бачка;
• сломалось коромысло;
• плечо коромысла вышло из зацепа поднимающего клапан штока.

Приведенные неисправности и причины, вызвавшие их, присущи всем моделям инсталляции, независимо от того, популярный это бренд (Sanit, Tece) или же неизвестная марка.

Рама

Каркас инсталляции рассчитан на вес около 400 кг. Такой запас прочности объясняется тем, что на раму выпадает нагрузка не только сидящего на унитазе человека, но и закрепленных на ней узлов. Такую прочность обеспечивают мощные металлические профили. Однако, не все производители выдерживают указанный критерий.

В продаже можно встретить модели с показателем нагрузки в 600-800 кг, а также в 100-200 кг. Облегченная рама рассчитана на детей. От взрослого человека (70-80 кг + унитаз + бачок с водой) она может погнуться или треснуть со всеми вытекающими последствиями.

Унитаз

Проблемы с самим унитазом могут быть двоякими:

течет инсталляция унитаза после смыва: на полу в туалете появляется вода

Причина в таких случаях одна: нарушилась герметизация фаянсовых (фарфоровых) патрубков с пластиковыми фитингами, где и подтекает вода;
появились сколы и трещины на чаше унитаза — проблема возникла из-за неосторожного обращения с тяжелыми предметами. Упав на унитаз, они повредили его.

Модельный ряд инсталляций Grohe

С возникновением подвесного унитаза стала актуальной проблема скрытой разводки коммуникаций, установки смывного бачка. Вначале для этого типа сантехники, затем и для остальных приборов были разработаны инсталляции рамной конструкции:

• две вертикальные стойки из профильной трубы – воспринимают нагрузку от веса сантехнического прибора и пользователя, передают ее на перекрытие;
• горизонтальная перемычка – служит для крепления унитаза, биде, прочей сантехники, жестко крепится к вертикальным стойкам, имеет шпильки для фиксации сантехники;
• нижняя и верхняя перемычки – обеспечивают жесткость конструкции.

Стандартным для систем инсталляции считается крепление верхней части рамы к стене упорами или шпильками, нижних лапок к полу/перекрытию. Однако унитаз может монтироваться возле легкой перегородки, к которой не имеет смысла крепить верхнюю часть рамки. В этом случае монтаж инсталляции выполняется только к нижней ограждающей конструкции, опорные лапки имеют увеличенный размер.

Усиленный вариант инсталляции.

В силу неодинаковой толщины дальнейшей отделки, производитель обеспечивает возможность регулировки высоты расположения сантехнического прибора. Для этого в нижней части стоек имеются лапки, приваренные к профильной трубе меньшего размера по телескопическому принципу выдвижения с фиксаторами. После настройки высоты, горизонтального уровня лапки каркаса затягиваются болтами.

Металлический каркас производителя Grohe устанавливается несколькими способами:

• фальш-панель – рамка встраивается внутрь системы ГВЛ;

• короб – инсталляция крепится перед стеной, обшивается гипсокартоном;

Пристенный монтаж инсталляции.

• в угол – вариант пригоден только для совмещенных санузлов;
• отдельно стоящая конструкция – способ используется очень редко, в санузлах сложной планировки.

Установка рамочной конструкции островного типа.

Комплектация рамочной конструкции Grohe.Производитель Grohe выпускает системы инсталляции для раковин, писсуаров, биде, унитазов, поручней для инвалидов. Самыми сложными в установке, наиболее полными в комплектации считаются рамные конструкции для подвесных унитазов и унитазов с функцией биде:

высота конструкции 0,82 м, 1 м, 1,13 м;
стандартной ширины, узкие для малогабаритных туалетов, широкие с креплениями поручней для инвалидов;
с панелями Skate Air и бачками смыва разных конструкций;
со звукоизолирующими элементами, шумоизолирующими вставками;
для монтажа в отдельно стоящем режиме, перед стеной или в углу.

Монтажное расстояние между шпильками 18 или 23 см, это два стандарта для крепления унитазов. Вариант исполнения Grohe Solido имеет высоту установки 1,2 м. Некоторые сторонние производители сантехники по умолчанию комплектуют ее инсталляциями компании Grohe. Например, подвесные унитазы Della монтируются на рамочные системы Rapid SL от производителя.

Нештатная работа бачка

Европейские компании предоставляют гарантию 3 — 5 лет на клапаны и резервуар, 10 лет — на несущие элементы настенной сантехники. Практически безотказность системы напрямую зависит от подготовки воды.

Зачастую продукция известных марок, выпущенная китайскими фабриками, посредственного качества, отказы случаются спустя месяцы службы. Перечислим характерные неполадки:

• Емкость не наполняется или набирается дольше обычного.
• Постоянная утечка в чашу.
• Не прекращается набор бака.
• Не срабатывает клавиша.
• Течь по корпусу и/или подводящим фитингам.

Опишем вероятные причины указанных ситуаций.

Медленное поступление воды

Может быть обусловлено засорением фильтра подводящей линии или встроенной предохранительной сеточки наливного механизма (при наличии). Солевые отложения, ржавчина, грязь препятствуют полному открытию заливного клапана, вплоть до блокирования.

Пожелтевшая от кальциевого налета заливная мембрана.

Перекройте вентиль холодного водоснабжения санузла. Отвинтите крышку латунного фильтра, выньте сетчатый элемент, почистите негодной зубной щеткой. Промойте проточной струей, соберите обратно. Если после открытия крана время наполнения не изменилось, придется вынимать наливной механизм, подробно разберем процедуру далее.

Достаточной защитой наливного, сливного механизма служит двухступенчатая батарея с полипропиленовыми картриджами рейтингом фильтрации 40, 10 мкм. Против накипи подойдет умягчающий модуль со сменной кассетой или засыпаемой полифосфатной солью. Фильтр грубой очистки с нержавеющей сеткой 100 — 500 мкм — обязателен.

Непрерывно понемногу течет вода в чашу

«Заболел», как правило, донный клапан, манжета которого потеряла упругость, имеет дефекты, неплотно садится на седло из-за загрязнений. Попробуйте несколько раз подряд спустить бак, иногда удается смыть мешавшие закрытию частички, иначе необходимо «оперативное вмешательство» с разборкой узла.

Подтекать может из-за опустившейся трубки аварийного перелива, подняв которую устраняют проблему. Если трубка вверху, сдвигают поплавок ниже, тем самым несколько снижая уровень наполнения. Чаще бачок переливается по «вине» не закрывшего подачу заливного клапана, требуется его демонтаж, ревизия.

Непрерывно в бак течет вода

Поток не перекрывается даже при крайнем верхнем положении поплавка. Причина — засорился впускной клапан. Как минимум придется снять клавишу управления, монтажный короб, перегородку, чтобы подобраться к арматуре. Рекомендуется извлечь наливной механизм целиком для осмотра, промывки, вероятной замены прокладки.

Кнопка не срабатывает

Отказ механической клавиши происходит, когда нарушена связь со сливным клапаном, например, вышло из зацепления, обломилось или подклинило одно из звеньев: толкатель, коромысло, сливные тяги. Восстановив взаимодействие частей, проверяют работу, заедающие детали придется заменить. Как снять управляющую кнопку разберем ниже.

Проверяют открытие донного клапана, потянув вверх тяги.

У пневматической клавиши, бывает, соскакивает, неплотно насажена или надорвалась импульсная трубка. Если поправленная трубка болтается, отрезают растянутый концевой участок, предварительно убедившись, что запаса длины достаточно, иначе заменяют шланг. Неисправный пневматический блок любительскому ремонту не подлежит.

Течь корпуса, подводки

Самое опасное явление, учитывая скрытый характер, сообщить о неприятности могут подтопленные соседи. К сожалению, трещина навсегда выводит бак из строя. Умельцы пытаются починить емкость наклеиванием полосы из армированного волокна с наложением эпоксидного состава, но надежность метода вызывает сомнения.

Главная гарантия «долгой жизни» — аккуратный монтаж рамы с контролем по уровню, креплением по разметке согласно фирменным чертежам. Отсутствие перекосов убережет пластик от повышенных напряжений

Осторожно обращайтесь с перфоратором, чтобы ненароком не зацепить корпус

Фитинги начинают протекать по старым прокладкам, ослабленным соединениям. Общепринята затяжка от руки, ключ используют только для металлических шестигранников. Затвердевшие, смятые уплотнительные кольца заменяют новыми. Соединения с прокладками собирают без применения силикона!

Выбор и подготовка инструментов для настройки слива унитаза Grohe

Перед началом настройки слива унитаза Grohe с двумя кнопками, вам понадобятся следующие инструменты:

1. Отвертка: Подойдет крестовая отвертка с подходящими размером наконечниками для винтов.

2. Шестигранник: Вам понадобится шестигранник 5 мм для регулировки резьбовых соединений.

3. Плоскогубцы: Необходимы для захвата и фиксации различных элементов системы слива.

4. Ведро или контейнер: Используйте емкость для сбора воды, которую нужно слить перед началом настройки.

Убедитесь, что все инструменты находятся в исправном состоянии, чтобы обеспечить эффективную настройку слива унитаза Grohe.

Шаг 3: Подготовка нового механизма слива

Перед установкой нового механизма слива унитаза, вам потребуется выполнить некоторые подготовительные работы. Следуйте инструкциям ниже, чтобы правильно подготовить унитаз к установке нового механизма слива.

1. В первую очередь, отключите подачу воды к унитазу, закрыв кран, который находится сзади унитаза.
2. Сожмите рычаг слива, чтобы опустить уровень воды в бачке унитаза. Это позволит избежать нежелательных проливов и позволит с легкостью продолжить процесс установки.
3. Теперь вам нужно полностью опустошить бачок унитаза. Для этого удерживайте рычаг слива в нижнем положении, пока вся вода не вытечет из бачка.
4. Когда бачок пуст, отсоедините трубку слива от механизма слива. Для этого разверните гайку соединения в направлении против часовой стрелки и аккуратно удалите трубку.
5. Теперь вам нужно отсоединить механизм слива от бачка. Отверните гайку соединения и аккуратно отсоедините механизм слива от бачка.

Когда вы выполнили все эти шаги, вы будете готовы к установке нового механизма слива. Теперь вы можете переходить к следующему шагу.

Регулировка поплавка инсталляции grohe. Арматура бачка инсталляции — устройство и назначение

Ни один специалист не сможет отремонтировать машину или механизм, если не знает, как там все устроено. То же и со сливным бачком подвесного унитаза. Не ориентируясь в назначении узлов и деталей, а также принципа их работы, весь ремонт можно свести только к полной замене арматуры. Вести речь об устранении локальной поломки затруднительно.

У бачка инсталляции сохранен тот же принцип работы, что и у привычных всем унитазов «компакт» или моноблок. Единственное отличие в том, что узлы, отвечающие за наполнение емкости водой и слив, не связаны между собой конструктивно — работают самостоятельно. Но в их работе есть жесткая зависимость. Так, при нажатии клавиши на панели бачка, происходит подъем клапана, перекрывающего сливное отверстие бачка. Вода уходит в унитаз. Когда бачок опустеет, клапан под собственным весом садится на прежнее место.

После этого в работу вступает автоматический механизм впуска воды в резервуар. В зависимости от настройки, объем жидкости может быть экономным — 3 л, стандартным — 6 л, большим — 9 л (инсталляции в основной массе продаются с емкостью бачка в 6 л). При достижении отметки заполнения бачка, запорный клапан перекрывает подачу воды.

Узел слива состоит из:

• кнопки;
• толкателя (ей) — передает воздействие от кнопки к коромыслу;
• коромысла — поднимает шток, а вместе с ним и клапан;

• клапана — перекрывает сливное отверстие бачка;
• сифона — сливает воду в унитаз при переполнении бачка;
• регулировочного механизма — позволяет омывать унитаз в нескольких режимах.

Узел заполнения бачка водой представлен:

• поплавком — его функции выполняет перевернутый пластиковый стакан;
• запорным устройством, которое может быть нескольких видов. В инсталляции применяют мембранный клапан. В нем силиконовая или резиновая мембрана открывает и закрывает поступление воды в резервуар, при этом быстро и бесшумно. Недостаток таких систем заключается в быстром выходе из строя мембраны при высоком содержании в воде железа, извести или хлора и наличии механических примесей.

Замена, настройка и регулировка с двойной кнопкой

Обратите внимание! Перед тем как приступить к ремонту механизмов в бачке унитаза, необходимо закрыть кран, подающий в него воду.

Одной из частых причин возникновения проблем со сливным механизмом – это некачественные детали. Они быстро приходят в негодность.

Обратите внимание! Чтобы сливной механизм и другие элементы унитаза прослужили длительное время, лучше всего приобретать продукцию известных производителей, которых рекомендуют профессиональные сантехники.

Некачественные пластиковые изделия могут быть изначально кривыми, в итоге вода будет постоянно протекать. Приобретая сливной механизм импортного производства, следует установить фильтр грубой очистки, так как эти устройства чувствительны к качеству воды. Если она жёсткая или содержит примеси, то сливной механизм быстро выйдет из строя.

Перед тем как приступить к регулировке или замене каких-либо деталей, необходимо снять крышку с бачка унитаза. Для этого нужно открутить кнопку для сброса воды (отвинчивается за ободок кнопки). Вытащив кнопку, аккуратно снимается крышка и убирается в сторону, так чтобы не мешала и не была случайно повреждена.

Как снять крышку унитаза

Для регулировки уровня заполнения бачка на поплавке имеется стержень. Чем меньше видна его верхняя часть, тем больше бачок заполняется водой. Чтобы уменьшить расход воды, регулировочный винт закручивают. В итоге поплавок устанавливается ниже и объём сбрасываемой за один раз воды уменьшается.

Чтобы полностью извлечь сливной механизм, достаточно его слегка прокрутить и вытащить.

Замена деталей может потребоваться в следующих случаях:

1. В бачок унитаза непрерывно подаётся вода. Эта проблема нередко возникает из-за перекоса поплавкого рычага, но если после регулировки ничего не изменилось, то, скорее всего, поплавок стал негерметичен. Вода проникла внутрь него, сделав его тяжелее. Поэтому он уже неспособен закрыть отверстие подачи воды в бачок. Исправляется эта проблема его заменой или всего механизма, так как найти точную модель не всегда возможно. Производители постоянно модернизируют свои устройства.
2. Протекание воды в унитаз – одна из самых частых проблем. Решается она прочисткой механизма или заменой сливного клапана – резинки, закрывающей отверстие для сброса. Со временем она может лопнуть или затвердеть. В этом случае рекомендуется заменить её на новую. Резинка легко снимается и надевается. Или же затвердевшую резинку можно попробовать восстановить, опустив на полчаса в тёплую воду (не в кипяток), чтобы она размягчилась.

Обратите внимание! Если один из механизмов сильно износился, то лучше всего приобрести полностью новый комплект сливного механизма. Так как если пришла в негодность из-за большого срока эксплуатации одна деталь, то и дальше могут последовать поломки с другими частями сливного узла.. Регулировку арматуры с двумя кнопками лучше проводить согласно инструкции производителя

У некоторых моделей для настройки малого сброса необходимо переместить поплавок малого смыва вверх или вниз относительно трубы перелива. При перемещении вниз увеличивается объём сбрасываемой воды

Регулировку арматуры с двумя кнопками лучше проводить согласно инструкции производителя. У некоторых моделей для настройки малого сброса необходимо переместить поплавок малого смыва вверх или вниз относительно трубы перелива. При перемещении вниз увеличивается объём сбрасываемой воды.

Настройка полного смыва регулируется с помощью специальной заслонки относительно стакана. При перемещении вверх расход воды за один сброс уменьшается.

Причина поломки

Проблемы с унитазом необходимо решать оперативно, чаще всего систему удается настроить самостоятельно. Для этого следует иметь элементарное представление об устройстве. Инсталляция состоит из рамы, бачка, соединения канализационных труб и подвешенных сантехнических приборов. Поломка может касаться любого из этих элементов.

При покупке инсталляции и унитаза не следует экономить, в дальнейшем излишняя бережливость может сказаться на необходимости ремонта. Хорошая рама изготавливается из нержавеющей стали, выдерживает нагрузку 700–800 кг, а качественный унитаз – до 400 кг. Рамы из слабых материалов способны прогнуться под тяжестью 80 кг, а дешевые унитазы удерживают вес не более 100 кг.

Пластиковая емкость бачка может быть нарушена при неправильном монтаже: небольшой скол или перекос впоследствии дадут трещину. Герметик не поможет, следует менять бачок. Износ пластиковых, силиконовых или резиновых деталей и прокладок внутри бачка можно легко заменить. Причиной поломки могут сталь протечки в местах канализационных соединений или засорения фильтра, который стоит у подачи воды. Может подвести и сам унитаз, обычный скол приведет к подтеканию. Нарушения могут оказаться в системе отвода жидкости в канализацию или регулировке смыва.

Как убрать царапины с силиконового чехла

Если на вашем силиконовом чехле появились царапины и потертости, не отчаивайтесь. Существует несколько способов, чтобы вернуть ему первоначальный вид. Для мелких царапин можно использовать мебельный штрих, воск или специальную полироль, ранее проверив их на незаметном участке. Если же на чехле большие дефекты, можно попробовать использовать клей ПВА, нанеся его на царапину тонким слоем и после высыхания аккуратно удалить остатки. Также хорошей идеей может стать использование специальных наклеек, которые придадут вашему чехлу не только свежий вид, но и обновят его дизайн. Не стоит расстраиваться, если чехлы из-за постоянного использования приобретают царапины и потертости — есть достаточно способов, чтобы вернуть им прежний вид.

Демонтаж старой кнопки слива унитаза Grohe

Для начала демонтажа старой кнопки слива унитаза Grohe потребуется следующий инструмент:

Отвертка

Чтобы демонтировать старую кнопку слива унитаза Grohe, выполните следующие шаги:

1. Откройте крышку бачка унитаза Grohe, чтобы получить доступ к кнопке слива.
2. С помощью отвертки, аккуратно открутите крышку кнопки слива по направлению против часовой стрелки.
3. Отсоедините крепление кнопки слива от механизма, который удерживает кнопку на месте.
4. Снимите кнопку слива с бачка унитаза Grohe.

После завершения всех этих шагов, старая кнопка слива унитаза Grohe будет полностью демонтирована и вы готовы приступить к установке новой кнопки слива или выполнить другие необходимые работы.

Особенности установки

Ванную и туалетную комнаты при помощи продукции бренда Grohe можно отделывать, что называется, «с нуля». Комнаты можно даже модернизировать, благодаря инсталляции уже существующие модели санфаянса.

Установку инсталляции можно провести своими руками, однако, для этого требуется некоторый опыт в сантехнических работах и точность глазомера.

Провести ремонт можно без каких-либо хлопот, поскольку работа несложная, но требующая внимательности.

Если же все-таки домашний мастер решился на самостоятельный монтаж унитаза с инсталляцией, ему необходимо строго придерживаться инструкции, в которой подробно описаны все необходимые для работы инструменты.

Важно помнить, что основными приборами являются:

• рулетка;
• перфоратор;
• ключи;
• строительный уровень;
• сверло;
• маркер.

Эти инструменты можно найти в любом доме, поскольку применяются не только при ремонте туалета и сантехники, но и для других типов строительных работ.

Чтобы самостоятельно произвести крепеж инсталляционной конструкции, необходимо для начала провести замеры и нарисовать схему.
Основой разметки является центральная ось прибора, она обозначается линией.
После этого необходимо рассчитать расстояние от конструкции до стены: обычно оно не превышает 13-15 миллиметров.
После этого нужно определить высоту расположения сливного бака и отмерить ее. Зачастую она доходит до 1 метра.
Исходя из рассчитанной высоты, необходимо сделать отметки на поверхности стены – именно в этих точках будут создаваться отверстия для установки крепежных частей.
Как было сказано выше, на отметках необходимо сделать отверстия для того, чтобы вставить в них так называемые дюбели и анкеры. Именно они выполняют роль крепежных элементов.
Теперь можно переходить к монтажу самой инсталляционной конструкции. Для этого в подготовленное место производится установка этой системы и ее регулировка. Она крепится при помощи особых винтов, гаек и шурупов.
Установка производится как на горизонтальном, так и на вертикальном уровне, которые впоследствии закрепляются заглушками. Именно они будут обеспечивать надежность всей конструкции, поэтому к этому этапу нужно отнестись очень внимательно.
В некоторых моделях рама устроена так, что она может монтироваться вплотную к поверхности капитальной стены, перегородки или даже мансарды. Она крепится в процессе строительных работ и впоследствии перекрывается стеной. Поскольку санузел обязательно должен быть подключен к водопроводу, нужно подвести к прибору трубы. Делается это при помощи пластиковых манжет, которые соединяют канализационные трубы и сливной бачок.
Одним из последних этапов является установка непосредственно чаши унитаза, он проводится по прошествии 10 дней или двух недель после отделочных работ. Для выполнения этого шага нужно использовать специальные патрубки и гофру для туалета. Они смогут стать соединительным звеном между самим унитазом и инсталляцией

Важно понимать, что существует два вида патрубка: первый призван проводить чистую воду, в то время как второй используется для смыва и канализационных вод. Для каждой модели эти детали уникальны, поэтому идут всегда в комплекте с санузлом.

Однако предварительно нужно установить особую амортизационную прокладку, а на подготовленные шпильки необходимо надеть специальные муфты. Унитаз необходимо насадить на шпильки и плотно зафиксировать.

Полезные советы

Устанавливая инсталляцию своими руками, следует учитывать некоторые нюансы.

Специалисты советуют:

• если унитаз планируется установить вдали от капитальной стены, для монтажа подойдет только рамная инсталляция;
• под кнопкой сливного механизма необходимо оставить отверстие для возможных ремонтных работ;
• местонахождение кнопки слива можно расположить между плитками;

• следует знать, что панель управления смывом одного бренда подходит только к моделям этой фирмы, к инсталляциям других брендов не подойдет;
• для устойчивости унитаза, следует аккуратно, чтобы не сорвать тонкую резьбу, подтянуть болты;
• лучше поставить модуль с системой экономии, способной уменьшить уровень воды. Такое устройство предусматривает наличие двух кнопок: для полного и ограниченного слива;
• чтобы вода не застаивалась в унитазе, слив осуществляется под углом 45 градусов.

Процесс установки инсталляции Grohe для подвесного унитаза смотрите в следующем видео.

Подробно описана установка инсталляции Grohe в прилагающейся к каждому комплекту инструкции. Однако существуют нюансы подготовки поверхности, выбора инструмента. В процессе монтажа часто возникают проблемы, рассмотренные в данном пособии.

Сливной механизм geberit регулировка. Регулировка водяного уровня

Нарушение оптимального объема наполнения резервуара инсталляции приводит к нестабильному смыву при малом уровне или перерасходу воды – при высоком. Своими руками легко отрегулировать требуемое количество жидкости.

Демонтировав кнопку, перегородку, получают доступ к арматуре. Проворачивая шпильку, опускают или поднимают поплавок, соответственно понижая или повышая уровень заполнения.

Регулировка положения поплавка.

Вынимать наливной блок не обязательно, вращать шпильку можно через проем.

Сливной блок Geberit снабжен флажковыми индикаторами, регулирующими объем большого, малого сливов. Подробности с 2:45: , также смотрите предыдущий ролик с 2:25.

Вакуумные системы от Grohe оснащены оригинальным механизмом регулировки объема большого и малого спуска. Большой слив настраивается шиберной заглушкой.

Шибер (синяя пластина слева) вверху – минимальный большой слив.

Перевод заглушки в крайнее нижнее положение.

Нажатие клавиши большого спуска.

Шибер внизу – максимальный большой слив..

Экономный слив регулируется перемещением поплавка вдоль колбы. В верхней позиции вытекает минимальное количество жидкости, нижнее положение соответствует наибольшему сбросу для экономного режима.

Нажатие клавиши экономного спуска, синий поплавок внизу.

Наибольший сброс в экономном режиме.

Передвижение поплавка вверх для снижения расхода.

Инициация эконом-режима при поднятом поплавке.

Остаток воды после малого слива, настроенного на минимум.

Инструкция по настройке смыва с двумя кнопками

Для регулировки, ремонта или замены элементов сначала нужно научиться снимать крышку двухкнопочного бака.

1. Половину клавиши нажимают, при этом сбоку второй открывается прорезь.
2. Вставляют туда шлиц плоской отвертки и вынимают вторую половину.
3. В посадочном гнезде есть винт со шлицем, который выкручивают отверткой.
4. Крышку немного приподнимают и поворачивают на 90°, ставя поперек бака.
5. Снимают удерживающий крепеж клавиши, окончательно убирают крышку.

Внутренность резервуара открыта для координации работы механизма. Собирают после работы все в обратном порядке.

Вначале проверяют установку ползунка сбоку трубки перелива. Вертикальное его расположение позволяет контактировать с малой клавишей. Для выбора уровня наполненности на поплавке есть стержень. Чем больше виден его верх, тем меньше воды оказывается в резервуаре — для этого закручивают регулировочный болт. Для полного извлечения механизм нужно покрутить и вынуть.

Особенности регулировки:

• При верхнем положении элемента снижается выпускаемый объем, а при нижнем — увеличивается. Далее корректируют положение бегунка на дне.
• В процессе регулировки проверяют степень наполнения. Для экономного спуска уровень жидкости должен быть на несколько сантиметров ниже трубки перелива, которая располагается в центральной части арматуры.