Технические характеристики
| Тип | Объем | Мощность | Крутящий момент | Разгон | Максимальная скорость | Количество цилиндров |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | 1.6 л | 106 л.с. | 145 H*m | 11,7 сек. | 183 км/ч | 4 |
Скажем вам сразу, что моторы созданы просто для городской езды, не стоит ждать от них динамики и приобретать эту машину с целью быстро ездить. В нашей стране существовало всего два мотора, в то время как в других их было 4. Мы расскажем вам про все и начнем с агрегатов, которые есть у нас.
- Первый – это слабенький атмосферный двигатель с 16-ю клапанами и объемом 1,4 литра. Данный двигатель при своем объеме выдает 98 лошадиных сил, что позволяет разогнаться до сотни за 11 секунд, а максимальная скорость составит 186 км/ч. При этом он не экономичный, так как 10 литров в городе это много, но зато порадует расход по трассе, ведь он равен всего лишь 5-ти литрам.
- Далее мы можем наблюдать точно такой же двигатель, но с увеличенным объемом до 1,6 литров, что позволило увеличить мощность до 102 лошадей. В результате разгон уменьшился до 10,5 секунд и повысилась максимальная скорость до 190 км/ч. Расход при этом на 1 литр в городе меньше, что является плюсом.
- Самый простой агрегат Renault Symbol 2, это 16-клапанный мотор, который имеет объем 1,1 литра. В результате мощность составляет 75 лошадиных сил, что очень мало.
- Последний агрегат в линейке является дизельным, он 8-ми клапанный и турбированный. Его объем равен 1,5 литра, а мощность в результате составила 86 сил. Разгон далеко не самый лучший – 12 секунд необходимо, чтобы набрать сотню, а максимальная скорость равна всего лишь 177-ми км/ч. Зато двигатель употребляет всего лишь 5 литров из без того не самого дорогого топлива по городу.
Двигателя предлагаются в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или же с 4-ступенчатой автоматической КПП. Здесь только передний привод. Подвеска спереди независимая, а сзади полузависимая, она хорошо отрабатывает неровности, и в принципе позволяет модели сильно не крениться.
Renault symbol simba › бортжурнал › приключения на свою жопу) или как я сцепление менял.
Сразу скажу о процессе… Это не передаваемое ощущение афоризмов и матерных слов в нескольких предложениях и ощущениях после)
Да когда я понял, что пробуксовка сцепления это уже не нормальная вещь, тем более когда жмёшь на педаль акселератора и машина так как на автомате плавно разгоняется, а мотор ревёт. Трогаться было сложно, нормально ездить ни как.
Вечер, разбор. Не спеша но быстро я поставил мобиль на пирамиды(загнал на яму), скинул колёса, открутил гайки ступиц. Повозился с рычагами отсоединил их от ступиц, вытащил привода из ступиц. один привод легко снимается (правый), другой (левый) вставлен в коробку, чтобы его снять нужно открутить пыльник шруса. НО! если его снять масло польётся)))) по этому я его так и оставил висеть) не мешает)
«ПОДРАМНИК»! 1 — е. нижняя опора двс, 2 — е. Рулевая рейка… Опора легко открутилась) но я по незнанию её резину убил(. рейку я не спеша открутил, там просто но расположение болтов — 4 шт оставляет желать лучшего.Пришёл друг и сказал 1:00 времени пошли спать). в итоге до 3 не спали, пили Егеря)
День 2 утро. Быстрее в гараж. Сборка! поменял ремень доп оборудования. Это легко когда нет подрамника.Собирал всё в обратной последовательности как и разбирал. Но была загвоздка! Масло в коробке нет… что делать? да и привод надо обратно воткнуть.
С приводом нет проблем на приводе сальник стоит он вылетел с приводом из пыльника который к коробке прикручивается. я его открутил и на привод защёлкнул, всё это обратно к коробке. всё! привод, сальник и пыльник на месте!Слил остатки масла из коробки.
Залил что друг дал «роснефть» 80w-80. да не то… соглашусь но не было варианта другого… жалею только зимой, густеет ппц… а так бережно к коробке отношусь) потому, что вязкость больше смазывает лучше, коробка работает тише. хотя её и так не слышно)Поставили с другом Подрамник. Сборка! Установка рейки, общем словом вот стоит на колёсах!Ё… чудо! последнее Заливаю антифриз разведённый правильно 1-1.
Запуск. Проверка. ухты! нажимаешь на педаль сцепления она мягенькая! Схватывает хорошо машина летит!
Далее уборка в гараже, ещё раз успокоительное приняли с другом. и баиньки. На утро я собрался и Домой поехал. Вот всё вспоминаю как это было, диво даюсь)))
Во время я про фото и видео забыл напрочь… но не маё это)
Источник
Поднятие и закрепление автомобиля на подъемнике
Перед началом регулировки сцепления вашего автомобиля Рено Симбол, необходимо правильно поднять и закрепить его на подъемнике. Вот пошаговая инструкция, как это сделать:
Убедитесь, что подъемник находится в исправном состоянии. Проверьте его стабильность и работу всех механизмов.
Выберите подходящую площадку с твердым и ровным грунтом для размещения подъемника. Убедитесь, что вокруг нет препятствий и что вы можете свободно передвигаться.
Подъемник должен быть установлен в соответствии с инструкцией производителя. Правильно установите подъемные рычаги и рампы, учитывая габариты вашего автомобиля.
Приподнимите автомобиль на подъемнике, используя механизмы управления. Будьте внимательны и аккуратны, чтобы избежать повреждений автомобиля.
После того как автомобиль полностью поднят, убедитесь, что он надежно закреплен на подъемнике
Обратите внимание на крепления и фиксаторы.
Прежде чем начать регулировку сцепления, проверьте еще раз, что автомобиль надежно закреплен и не сдвинется с места.
Правильное поднятие и закрепление автомобиля на подъемнике является важным шагом перед регулировкой сцепления Рено Симбол. Это обеспечит безопасность работы и поможет избежать повреждений автомобиля или травмирования. При необходимости, обратитесь за помощью к профессионалам.
Принцип работы
Принцип работы сцепления основан на жестком соединении ведомого диска сцепления и маховика двигателя за счет возникающей силы трения от усилия, которое создает диафрагменная пружина. Сцепление имеет два режима: «включено» и «выключено». Основное время работы ведомый диск прижат к маховику. Крутящий момент от маховика передаётся ведомому диску, а от него через шлицевое соединение на первичный вал коробки передач.
Схема работы диафрагменной пружины
Для выключения муфты водитель нажимает на педаль, которая соединена с вилкой механическим или гидравлическим приводом. Вилка перемещает выжимной подшипник, который, нажимая на концы лепестков диафрагменной пружины, прекращает её давление на нажимной диск, а он, в свою очередь, освобождает ведомый. В этот момент двигатель разъединен с трансмиссией.
После включения нужной передачи в коробке передач водитель отпускает педаль сцепления, вилка перестаёт воздействовать на выжимной подшипник, а тот на пружину. Нажимной диск прижимает ведомый к маховику. Двигатель соединен с трансмиссией.
Проверка и регулировка высоты педали сцепления
Проверка и регулировка высоты педали сцепления необходима для обеспечения комфорта и безопасности во время управления автомобилем. Неправильная высота педали может вызвать дискомфорт и затруднения при переключении передач, а также повлиять на эффективность сцепления.
Для проверки высоты педали сцепления выполните следующие действия:
- Убедитесь, что автомобиль выключен и стоит на ровной горизонтальной поверхности.
- Сядьте за руль и определите положение педали сцепления.
- Проверьте, на какой высоте находится педаль сцепления от пола. Она должна быть удобной для нажатия ногой без излишних усилий.
- Если высота педали сцепления неправильная, необходимо приступить к регулировке.
Регулировка высоты педали сцепления производится следующим образом:
- Откройте капот автомобиля.
- Найдите механизм регулировки высоты педали сцепления.
- Используя соответствующий инструмент, регулируйте высоту педали сцепления в соответствии с вашими предпочтениями.
- После регулировки проверьте педаль сцепления на правильность высоты и комфорт в использовании.
После проведения проверки и регулировки высоты педали сцепления обязательно протестируйте автомобиль на дороге, чтобы убедиться, что управление стало более комфортным и эффективным.
Основные сведения. Функции сцепления
Работа сцепления основывается на воздействии силы трения скольжения (муфты фрикционной). Вместе с передачей крутящего момента, она обеспечивает плавное переключение скоростей, гашение крутильных колебаний, кратковременное отсоединение трансмиссии от маховика двигателя. Сцеплением компенсируются вибрации и нагрузки от неравномерности работы мотора, снижается их негативное влияние на различные элементы двигателя и трансмиссии.
Сцепление кратковременно разобщает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания с силовой передачей машины. Это нужно для плавного переключения шестерёнок в коробке передач и для торможения автомобиля, вплоть до его полной остановки. Также сцепление предоставляет возможность плавно, без рывка, тронуться с места.
Эквивалентом сцепления на тракторах и бронетехнике являются фрикционы.
Было изобретено много разнообразных типов сцепления, однако самыми массовыми стали механизмы, основанные на одном или нескольких фрикционных дисках, которые пружинами плотно сжаты друг с другом или с маховиком.
Фрикционный материал, из которого состоят накладки на диски сцепления, аналогичен используемому в тормозных колодках. Ранее для его производства использовался асбест, а в последнее годы применяется без асбестовый материал.
Муфту сцепления устанавливают между двигателем внутреннего сгорания и коробкой переключения передач, и это один из наиболее загруженных элементов трансмиссии.
Как отрегулировать педаль сцепления
Регулировка троса сцепления Рено Логан с механической коробкой передач осуществляется идентично во всех модификациях этого автомобиля и других схожих моделей Рено. Для этого нужно сделать два основных замера и провести соответствующие действия. Сначала штангенциркулем измеряется расстояние от резинового демпфера до окончания металлического наконечника троса, который составляет 86 ± 5 мм.
Если зазор меньше, регулировочную гайку требуется отпустить, если же он больше – затянуть. Это делается обычным ключом на 10. Гайка имеет пластиковую вставку, поэтому может идти туго, но это нужно, чтобы настройка тросика сцепления не сбилась впоследствии.
Далее делается 2-3 выжима сцепления, чтобы понять, где оно схватывает, поскольку с износом дисков и корзины оно поднимается. Если педаль стоит значительно выше педали тормоза, а в норме она должна выступать над ней на несколько миллиметров, потребуется дополнительная регулировка. Чтобы педаль стала на место, а сцепление схватывало посередине, требуется отпустить ту же гайку, которой регулировался зазор на трос сцепления Рено Логан. При этом нужно контролировать положение педали сцепления, периодически нажимая на нее 3-4 раза. Как только она стала в нужное положение чуть выше педали тормоза, нужно завести автомобиль и попробовать тронуться.
Далее нужно ориентироваться по собственным ощущениям для достижения комфорта при езде. Если хотите, чтобы сцепление схватывало раньше, нужно еще больше отпустить трос привода сцепления, дополнительно выкрутив регулировочную гайку. Когда требуется, чтобы сцепление хватало повыше, гайку нужно наоборот закрутить. Важный момент – после идеальной регулировки, нужно включить заднюю передачу, она должна входить мягко и без хруста.
Если трос сцепления разорвался, требуется его замена, но тут важно подобрать качественную запчасть, ресурс которой не будет уступать, установленной на заводе. Специалисты рекомендуют брать оригинал от компании RENAULT, артикул троса сцепления Рено Логан 1.6 и 1.4 от этого производителя – 6001546867. На рынке предлагают и аналоги довольно неплохого качества, идущие под своими артикулами, среди них SACHS – 3074600294, FTE – FKS20023, A.B.S
– K27640, OPTIMAL – KK-1415, все они получили положительные отзывы на рынке
На рынке предлагают и аналоги довольно неплохого качества, идущие под своими артикулами, среди них SACHS – 3074600294, FTE – FKS20023, A.B.S. – K27640, OPTIMAL – KK-1415, все они получили положительные отзывы на рынке.
Печать
Renault symbol белый сток › бортжурнал › регулировка педали сцепления
Думаю многие владельцы 16-ти клапанного Симболя после замены сцепы встречались с проблемой схватывания сцепления только в верхней точке выжима сцепы. Суть в том, что горе-сервисмены просто проигнорировали процесс регулировки зацепления зубчатого сегмента (храповика) с фиксирующими собачками.
В моём случае бывший хозяин менял сцепу в сборе. Молодец, конечно, только вот руки у него до регулировки компенсации зазора так и не дошли. В результате чего сцепление схватывало только в конце хода педали сцепления, что проявлялось в рывках при переключении передач. А то и вообще можно было заглохнуть. Естественно это меня не устраивало.
Стал гуглить проблему, но тут, как всегда, мнения расходились. Что-то в этом было и истинно, что-то от лукавого, а что-то из разряда догадок. Скажу сразу: обычное дедовское подкручивание гайки на конце тросика здесь ничего не решает: там установлена не гайка, а простой пластиковый вращающийся фиксатор, входящий в зацепление с вилкой: вращать можно до бесконечности-толку ноль.
Для начала выведем из зацепления пластиковый фиксатор. Для этого нам понадобится плоская отвёртка и пассатижи. Надавливая на усик, клипсы закрываются и постепенно вытаскиваем на обратную сторону пластиковый фиксатор.
Далее из Рунета можно было узнать, что простым движением руки мы выводим из зацепления зубчатый сегмент. Но не тут-то было! Это вторая загвоздка-никаких щелчков не было, и из зацепления сегмент и не думал выходить. Проблема решилась только снятием тросика сцепления с вилки.
Вот тогда и пошли щелчки! То есть чтоб вывести сегмент из зацепления надо было ослабить трос (а лучше его снять). Благо никаких проблем с эти не возникло-трос тянется при выжиме педали. Но и скажу сразу: лучше это делать вдвоём-один снимает и тянет трос, второй выжимает педаль сцепы.
Источник
Рено симбол замена сцепления
Итак, замена сцепления своими силами: 1. Обустраиваем рабочее место, чтобы было удобно работать и замазываем номер в фотошоп е ( шутка) :
2. Снимаем Аккумулятор и Гофру воздушного фильтра (потом и сам короб фильтра при снятии рейки):
3. Снимаем левое колесо, снимаем поворотный кулак в сборе со ступицей и диском со стойки и
двух пальцев (поворотного и нижнего рычага)
4.Снимаем разъемы датчиков задней передачи и скорости: (лучше засунуть какую-нибудь тряпку
в отверстие картера главной передачи после вытаскивания левого вала, чтобы пыль не летела).
5.Отцепляем сапун КПП от рамки Аккумулятора, Откручиваем от КПП держатель троса сцепления,
отвинчиваем два болта крепления проводов массы:
6. Снимаем Подрамник:
Откручиваем 2 болта с левой стороны (передний и задний) НЕ ДО КОНЦА и
передний справа (полностью) , а также полностью стяжки подрамника (слева и справа).
Также подпираем подрамник опорами (кирпичами):
Откручиваем 2-а болтика крепления пластиковой защиты спереди подрамника, И при начале
опускания подрамника следим за штырьком-опорой радиатора, который должен выйти из
подушки на подрамнике (у меня он просто сломался):
Откручиваем болты крепления скоб-держателей рейки от аналогичных скоб подрамника,
чтобы высвободить рейку (скобы подрамника приварены к подрамнику). Для нижних болтов
придется освободить их головки от закерненных бортиков.
Далее, выводим рейку из зацепления с рамой и опускаем подрамник ниже насколько возможно
(открутив полностью левые болты подрамника):
7.Подпираем двигатель снизу подкачным домкратом под масляный картер (где сливная пробка):
И подвешиваем ЕГО с левой стороны за Ушк о( например за стилаж гаража):
И откручиваем 3 болта (на 16) крепления левой опоры к КПП ( не видно на фото):
8. Окручиваем Заднюю опору от КПП (болт на 13) (к сожалению нет фото).
и тягу ручки переключения передач (гайка на 10 под пыльником):
9. Откручиваем коробку от двигла :
Снизу машины открутить гайку задней шпильки, и 4 нижних болта.
Болты будут упираться в теплозащиту катализатора и тем самым отжимать КПП
( три болта так и останутся болтаться в свих отверстиях ).
Сверху (из моторного отсека) открутить гайку передней шпильки и два болта верхнего крепления КПП.
В результате КПП останется висеть только на двух шпильках:
Сдвигая коробку по шпилькам и П оддерживая снизу (ОСТОРОЖНО ВЕСИТ ОКОЛО 30 КГ ):
кладем ее на крыло подрамника:
Ближе – видим такую картину:
10. Окручиваем корзину (6 болтов):
Сравниваем диски (слева старый, справа – новый):
Как видно, слева – износ не большой, но уже видно, что корд протерся до проволоки.
В принципе, старое тысяч 10 еще отходило бы, но в пробках задолбало своей трясучкой при перегреве,
к тому же пружины у старого – разболтанные, и «выжимной» шуршит (как будто без смазки).
11. Самое вкусное – на десерт – Замена Опоры вилки сцепления (на фото уже поставлена новая, слева – старая):
12. Сборка была произведена в обратном порядке.
Замена тросика сцепления на рено симбол
Если зазор в замена тросика сцепления рено симбол соединении превышает 0,4 мм, то шлицевое соединение считается изношенным. Причиной этого большей частью является ведомый диск. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины места проверки указаны стрелками Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины.
Если на концах лепестков рис 5. Допускаются следы выработки концов лепестков диафрагменной пружины на глубину до половины ее толщины. Проверьте положение лепестков диафрагменной пружины. Края всех лепестков пружины должны находиться в одной плоскости, а их отклонение не должно быть более 0,5 мм. Изогнутые окончания лепестков могут быть подогнуты до первоначальной формы.
Для этого обычно применяется специальное приспособление, однако лепестки можно слегка подогнуть и при помощи стальной пластины с прорезью. Проверка деформации рабочей замена тросика сцепления рено симбол нажимного диска.
Поверхность нажимного диска подлежит проверки на коробление при помощи металлической линейки бруса и щупа. Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска рис. Нажимной диск с прогибом вовнутрь менее 0,3 мм может быть использован замена тросика сцепления рено симбол дальнейшей эксплуатации. Рисунок 4.
Если необходимо, снимите отверткой фиксаторы с сектора Рисунок 4.
Виды сцепления (классификация)
Принцип действия сцепления сухого типа основан на силе трения, которая возникает при взаимодействии сухих поверхностей: ведущего, ведомого и нажимного дисков. Эта сила создаёт жесткую связь двигателя с коробкой переключения передач.
Самым распространённым видом сцепления является сухое однодисковое. Оно используется на основной массе автомобилей с механической коробкой переключения передач. Сцепление мокрого типа создаёт работу трущихся поверхностей в масляной ванне и обеспечивает более плавное соприкосновения дисков; охлаждение за счёт циркуляции жидкости и передачу бо́льшего крутящего момента на трансмиссию. Сцепление мокрого типа применяется на современных роботизированных коробках переключения передач и является более дорогим и сложным в производстве, чем сцепление сухого типа.
В целом, классификация сцепления включает в себя следующие его типы:
- по способу управления — с механическим, гидравлическим, электрическим или комбинированным приводом (к примеру, гидромеханическим);
- по виду трения – сухое (когда фрикционные накладки работают в воздушной среде) и мокрое (работающее в масляной ванне);
- по режиму включения – постоянно либо не постоянно замкнутое;
- по количеству ведомых дисков – одно-, двух- или многодисковое;
- по типу и расположению нажимных пружин – несколько цилиндрических пружин размещены по периферии нажимного диска и с центральной диафрагменной пружиной.
- по числу потоков передач крутящего момента – одно- либо двухпоточные.
Возможные неисправности двухдискового сцепления
При побуксовке, когда отпущена полностью педаль сцепления, диски проскальзывают один относительно другого и в значительной степени нагреваются. Стальной ведомый диск может покоробиться, а чугунный маховик и нажимные диски – потрескаться. Фрикционные накладки на дисках при этом изнашиваются и обгорают. Проявляется пробуксовка вначале на высоких передачах: несмотря на увеличение оборотов мотора, скорость машины не растёт. Если не отремонтировать, то данный процесс начинает прогрессировать, в дальнейшем даже на первой передаче автомобиль не может тронуться с места.
Основная причина пробуксовки – это маленький свободный ход педали сцепления. Обыкновенно он составляет 15-25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать рычаги выключения или на диафрагменную пружину. Нужно восстановить свободный ход педали сцепления регулировкой.
Если же причина – в ведомом диске, то это сразу будет видно, в форме деформаций и механических дефектов на нём. Когда фрикционные накладки изношены очень сильно, и подрегулировать свободный ход не получается, то необходимо заменить накладки, либо весь ведомый диск.
Менее распространённые причины пробуксовки состоят в замасливании накладок, а также в ослаблении нажимных пружин (возможно, случился отпуск стали при перегреве сцепления).
Сцепление ведёт, или не полностью выключается.
Неполное выключение сцепления появляется таким образом: при включении передачи, когда машина неподвижна, слышится хруст шестерёнок. Это ведёт к износу коробки переключения передач. А наиболее вероятной причиной является увеличенный свободный ход педали сцепления.
Также это может произойти при деформации выжимных рычагов; или когда выжимной подшипник заедает – не передвигается вместе с нажимной муфтой. Есть вероятность, что ведомый диск сцепления не передвигается по шлицам (при загустении или загрязнении консистентной смазки).
Первичный вал КПП вставлен в шарикоподшипник, который расположен в углублении маховика, и «ведение» сцепления может быть связано с неисправностью этого подшипника. В двухдисковом сцеплении такая проблема обычно появляется из-за замасливания и последующего склеивания дисков ведомых и нажимных.
Происходят рывки при включении сцепления
Когда, несмотря на плавное отпускание педали сцепления автомобиль трогается с места рывками, это говорит о повреждении фрикционных накладок; о том, что ведомый диск покороблен, либо сломались демпферные пружины, либо износились фрикционные шайбы.
Ведомый диск может заедать при передвижении по шлицам первичного вала КПП. Возможно также заедание нажимной муфты или разрушение выжимного подшипника.
Если воздух попадает в гидравлический привод выключения сцепления, возможно «проваливание» педали, и, как следствие – неполное выключение сцепления. В этом случае надо удалить пузырьки воздуха с частью тормозной жидкости (прокачать сцепление), и долить новой.
Если привод тросовый, то обрыв троса может стать причиной поломки сцепления. Когда педаль сцепления не возвращается в первоначальное положение – отсоединилась возвратная пружина.
Рено симбол замена сцепления
Итак, замена сцепления своими силами: 1. Обустраиваем рабочее место, чтобы было удобно работать и замазываем номер в фотошоп е ( шутка) :
2. Снимаем Аккумулятор и Гофру воздушного фильтра (потом и сам короб фильтра при снятии рейки):
3. Снимаем левое колесо, снимаем поворотный кулак в сборе со ступицей и диском со стойки и
двух пальцев (поворотного и нижнего рычага)
4.Снимаем разъемы датчиков задней передачи и скорости: (лучше засунуть какую-нибудь тряпку
в отверстие картера главной передачи после вытаскивания левого вала, чтобы пыль не летела).
5.Отцепляем сапун КПП от рамки Аккумулятора, Откручиваем от КПП держатель троса сцепления,
отвинчиваем два болта крепления проводов массы:
6. Снимаем Подрамник:
Откручиваем 2 болта с левой стороны (передний и задний) НЕ ДО КОНЦА и
передний справа (полностью) , а также полностью стяжки подрамника (слева и справа).
Также подпираем подрамник опорами (кирпичами):
Откручиваем 2-а болтика крепления пластиковой защиты спереди подрамника, И при начале
опускания подрамника следим за штырьком-опорой радиатора, который должен выйти из
подушки на подрамнике (у меня он просто сломался):
Откручиваем болты крепления скоб-держателей рейки от аналогичных скоб подрамника,
чтобы высвободить рейку (скобы подрамника приварены к подрамнику). Для нижних болтов
придется освободить их головки от закерненных бортиков.
Далее, выводим рейку из зацепления с рамой и опускаем подрамник ниже насколько возможно
(открутив полностью левые болты подрамника):
7.Подпираем двигатель снизу подкачным домкратом под масляный картер (где сливная пробка):
И подвешиваем ЕГО с левой стороны за Ушк о( например за стилаж гаража):
И откручиваем 3 болта (на 16) крепления левой опоры к КПП ( не видно на фото):
8. Окручиваем Заднюю опору от КПП (болт на 13) (к сожалению нет фото).
и тягу ручки переключения передач (гайка на 10 под пыльником):
9. Откручиваем коробку от двигла :
Снизу машины открутить гайку задней шпильки, и 4 нижних болта.
Болты будут упираться в теплозащиту катализатора и тем самым отжимать КПП
( три болта так и останутся болтаться в свих отверстиях ).
Сверху (из моторного отсека) открутить гайку передней шпильки и два болта верхнего крепления КПП.
В результате КПП останется висеть только на двух шпильках:
Сдвигая коробку по шпилькам и П оддерживая снизу (ОСТОРОЖНО ВЕСИТ ОКОЛО 30 КГ ):
кладем ее на крыло подрамника:
Ближе – видим такую картину:
10. Окручиваем корзину (6 болтов):
Сравниваем диски (слева старый, справа – новый):
Как видно, слева – износ не большой, но уже видно, что корд протерся до проволоки.
В принципе, старое тысяч 10 еще отходило бы, но в пробках задолбало своей трясучкой при перегреве,
к тому же пружины у старого – разболтанные, и «выжимной» шуршит (как будто без смазки).
11. Самое вкусное – на десерт – Замена Опоры вилки сцепления (на фото уже поставлена новая, слева – старая):
12. Сборка была произведена в обратном порядке.
Подробнее о принципе действия двухдискового сцепления
Выжимной подшипник нажимает на выжимные рычаги,которые оттягивают нажимной диск. Он отходит от первого ведомого и отпускает отжимные пружины. Эти пружины, в свою очередь, отпускают промежуточный ведущий диск, а он отходит за счёт других отжимных пружин от второго фрикционного. На такую же величину, насколько диск нажимной отошёл от диска первого фрикционного.
При обратном передвижении отжимные пружины обеспечивают равномерное прижатие промежуточного диска ко ведомому №2, и диска нажимного – к ведомому №1. Перемещаются нажимные диски по шпилькам, которые ввёрнуты в маховик, и к ним же прикреплена корзина сцепления. На эти шпильки также надеты отжимные пружины.
В сцеплениях двухдискового типа сжатие ведущих и ведомых деталей может обеспечиваться несколькими цилиндрическими пружинами, которые равномерно расположены в 1 или 2 ряда по периферии нажимного диска. Сжатие также может производиться одной центральной конической пружиной.
Зачастую двухдисковое сцепление имеет привод с пневматическим усилителем, который нужен для снижения усилий, прилагаемых на педаль сцепления.
Ремонт Кулисы Кпп Рено Логан
За точную работу в механизме переключения отвечают следующие узлы: Резиновая обойма — демпфер 2. Пластиковая сфера 3. Фиксирующие пластиковые манжеты втулки В силу вышеописанных причин время, пробег и.
Основная проблема — пластиковые манжеты, которые изнашиваются в первую очередь и обеспечивают вертикальный люфт. Диагностика проблемы кулисы Если на вашем автомобиле присутствуют симптомы описанные выше, то в первую ремонт рено сандеро своими руками кулисы необходимо проверить наличие вертикального люфта на ручке КПП.
Также обращаем внимание на механизм переключения и состояние прижимной пружины. Если имеется желание сэкономить, а также в наличии руки из нужного места, читаем описание процедуры ремонта: Разбираем механизм кулисы. В зависимости от модели и модификации вашего Renault, алгоритм и процедуры могут отличаться, но принцип на всей линейке единый
Скидываем тягу КПП с кулисы — 1 гайка 2. Оказалось, зря. В итоге, скорости пропали
В зависимости от модели и модификации вашего Renault, алгоритм и процедуры могут отличаться, но принцип на всей линейке единый. Скидываем тягу КПП с кулисы — 1 гайка 2. Оказалось, зря. В итоге, скорости пропали.
Поехал в гараж к другу, разбирать и смотреть кулису и тросы. Тросы, по совету из интернета, мы просушили феном и залили силиконовой смазкой.
Помогло, больше за оставшуюся зиму не примерзали. Один, точнее.
Замена и регулировка кулисы на Рено Логан
Второй был нормальный. Но кулиса убилась. На фото видно, что цапфа, на которой держалась эта штука, сработалась со стороны кожуха справа полностью и даже.
Полный размер То, что мы увидели после разборки Однако, товарищ сказал, что ударом при разморозке так не сделаешь, скорее всего, в пластмассе и так пузырьки были или еще какой-то брак, пластик просто стерся, а не треснул. Снимите облицовку тоннеля пола см. Достоверным симптомом того, что требуется ремонт кулисы Рено Логан, является резко усложнившийся процесс переключения передач.
Отверните четыре гайки крепления кулисы ремонт рено сандеро своими руками кулисы основанию кузова. Подробная статья о том, какое масло лучше для двигателя Рено Логан, какое масло рекомендует завод-изготовитель, а какое масло заливают Логановоды Выбираем масло для Рено Логан, какое лучше лить 5w30 или 5w40?
Регулярное техническое обслуживание автомобиля, гарантия долговечности всех систем и агрегатов.
Масло моторное 5w40 перехватить в донецке Эксплуатация, техническое сервис и регулировки.
Маховик
Специальный инструментЗамок маховика. 582 или 582-01 крутящий моментКрепежные болты маховика. 20 Нм 60 ° замена1. Разумно замените сцепление Ford Focus 1 и 2 с отсутствующей сменной муфтой.
Снять сцепление. 2. Рено сцепление megane classic 1.4 16v, а сцепление скользит под нагрузкой. Отверните и выбросьте болты крепления маховика. Замечания: — Не устанавливайте на место болты крепления маховика. — Механическое восстановление поверхности маховика не допускается.3.
Замена троса сцепления Renault Очистите отверстия коленвала в коленвале. 4. Удалите смазку с поверхности подшипника коленчатого вала. 5. Установите маховик. Для запуска ключа зажигания Ford замените аккумулятор в ключе: leher> ford (стр. 1 2 3. 13.)
Затяните крепежные болты рукой. 6. Замена ремня ГРМ. Замена ремня ГРМ Renault производится после того, как автомобиль проехал восемьдесят девяносто тысяч километров. Замок маховика с Mot. 582. 7. Затяните болты до 20 Нм в диагональной последовательности и затяните их на 60 °. Примечание. Крепежные болты маховика необходимо время от времени заменять.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ЗНАНИЙОсобые заметкиСектор компенсации износа контролируется храповым пальцем. Храповик должен свободно вращаться в нулевое положение. Трос на вилке сцепления имеет вялость около 2 см.
