Как настроить карбюратор keihin pz30 с ускорительным насосом?

Настройка карбюратора Keihin PZ30: основные моменты

1. Очистка карбюратора

Перед настройкой карбюратора необходимо регулярно очищать его от грязи и налета. Для этого можно использовать специальные средства для чистки карбюраторов или обычный спирт.

2. Регулировка холостого хода

Холостой ход карбюратора отвечает за работу двигателя на холостом ходу. Для его настройки необходимо регулировать винт на карбюраторе до тех пор, пока двигатель не начнет работать стабильно на холостом ходу.

3. Регулировка обогащения смеси

Обогащение смеси отвечает за работу двигателя в условиях низкой температуры или при работе на высоких оборотах. Для регулировки необходимо обратиться к инструкции производителя.

4. Регулировка ступенчатой иглы

Ступенчатая игла отвечает за подачу топлива при работе на полном газу. Для ее настройки необходимо изменять положение винта регулировки по мере проверки двигателя на полной загрузке.

5. Проверка ускорительного насоса

Ускорительный насос отвечает за быстрое ускорение при нажатии на педаль газа. Для его настройки необходимо проверить работу насоса и при необходимости заменить его.

Карбюратор pz30 настройка и регулировка

Правильная регулировка карбюратора на мотоцикле Stels SB 200 безусловно важна. Она обеспечивает стабильную работу двигателя, минимальный расход и максимальную мощность. Любая проблема карбюратора практически сразу же отражается на работе мотоцикла

Поэтому важно правильно настроить качество смеси

На Stels SB 200 установлен карбюратор PZ30. Это обыкновенный карбюратор, без ускорительного насоса. Винт холостого хода (ВХХ) расположен сбоку от карбюратора, винт качества (ВК) расположен головкой вниз под . Из-за особенностей рамы и расположения двигателя, чтобы настроить карбюратор, необходимо немного ловкости и специально подготовленных инструментов. Для винта качества следует подобрать небольшую пластику, которая выступить как отвертка. Также, его можно крутить плоскогубцами, отверткой с карданом. Каждый выбирает инструмент на свой вкус. Винт качества удобнее крутить маленькой трещеткой с головкой под плоскую отвертку.

Не будем углубляться в теорию качества смеси (что называют богатой смесью, что называют бедной смесью и тому подобное). Приступим к процедуре настройки качества смеси. Регулировать карбюратор необходимо только на хорошо прогретом двигателе. При этом, зазоры клапанов должны быть отрегулированы, карбюратор почищен, воздушный фильтр промыт и пропитан.

На заглушенном двигателе заворачиваем винт качества до конца, затем откручиваем на пол-оборота. После этого запускаем двигатель. Теперь добиваемся устойчивой работы двигателя винтом холостого хода на минимальных оборотах. Следующим шагом постепенно откручиваем ВК. Обороты двигателя начинают увеличиваться. Продолжаем откручивать до тех пор, пока обороты не перестанут расти. Убедившись, что дальнейшее откручивание ВК не дает увеличение оборотов, начинаем закручивать его до начала падения оборотов двигателя. Оставляем винт качества в этом положении, регулируем обороты ВХХ. На этом регулировка закончена.

Проверить настройку качества смеси можно, резким открытием и закрытием дроссельной заслонки. Если двигатель начинает глохнуть при резком открытие — смесь бедная и следует закрутить ВК на 1/4-1/2 оборота, затем снова проверить

ВАЖНО! Так как на карбюраторе мотоцикла Stels SB 200 отсутствует ускорительный насос, то даже при правильной регулировке двигатель будет немного давиться при резком откручивании ручки газа. Если смесь богатая, то в движении после закрытия дроссельной заслонки будут слышны достаточно громкие хлопки в выхлопной трубе

Также стоит отметить, что небольшие хлопки допустимы при нормальной смеси карбюратора.

Dynojet Carburetor Kits for motorcycles, Quads and ATV

Backfiring, flat spots, poor torque, judder at steady speed, engine overheating – with many motorbikes and quads, the carburettors are set very lean at the factory. When you install an aftermarket exhaust or a different air filter, if not before, the need to tune your carbs will become all too apparent. Fuel consumption rises and power output drops when a carburettor’s jets and needles become worn

In both cases, the carburettors should be overhauled. With a Dynojet Carburettor Kit, your engine will at last get exactly the mixture that it needs for optimal performance. The kits undergo lengthy testing with the vehicle on the test bed. They contain not only new main jets, but usually also specially shaped fuel needles, which deliver the correct quantity of fuel in the middle (part throttle) engine speed range, thus helping to prevent flat spots when accelerating. To ensure optimal throttle response, the kits also include air correction jets (depending on the requirements of the particular engine.

Air correction jets: This jet regulates the rate at which air is fed to the needle jets. On some models, Dynojet modifies the main air correction jets in order to achieve the best possible air/fuel mixture.“Idling jets: 100% of idling and 25% of the transition from idling to part throttle is influenced by the idle system. In some models, the idle jets are replaced in order to optimise fuel consumption. But, even then, correct synchronisation of the carburettor system is always essential for “stable” idle.

All the kits come with installation instructions which describe every step in detail. In order to cover all applications as far as possible, Dynojet supplies carburettor kits with various upgrades. These kits are manufactured with extreme precision.

Stage 1 kits:Developed for motorbikes with stock engine, original airbox and factory exhaust. These stage 1 kits are suitable for tuning street-legal aftermarket exhaust systems with dB absorber and aftermarket air filter elements. Stage 1 kits improve throttle response, rideability and torque. As a rule, a performance boost of up to 5% across the entire speed range can be achieved.

Stage 2 kits:Developed for motorbikes with stock or slightly tuned engines and equipped with sport exhausts and modified airboxes with an extended air intake (e.g. Ducati bikes with the airbox cover removed). They should not be used for carburettor systems with open individual air filters. As a rule, performance increase of up to 8% is achievable.

Stage 3 kits:Developed for motorbikes with stock or tuned engines which have K&N individual air filters and stock or sport exhaust systems. In most cases, a performance increase of 10%-15% is realistic, but with some short-stroke sport engines, there may, in extreme cases, be some loss of rideability in certain speed ranges.

Please note: Due to the performance enhancement, these carburettor kits are not approved for road use under the German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO).

голоса

Рейтинг статьи

Регулировка карбюратор К-68 на мотоцикле ИЖ Планета-5

Настройка карбюратора sheng wey pz27

На новом мотоцикле после покупки был целый ряд проблем с карбюратором. 1. Нестабильный ХХ, мотоцикл мог заглохнуть на светофоре (повышение оборотов ХХ эту проблему не решала) 2. Провал при разгоне 3. При сбросе газа обороты «подвисали» (подсоса воздуха не было)

В интернете многие дают совет приподнять иглу на одно деление и якобы это решит все проблемы, скажу сразу это бред и настройка карбюратора это немного более сложный процесс чем просто поднять иглу. Так же многие пишут, что карбюратор PZ30 в принципе очень плохой и от него нормальной работы не добиться, а если хочешь убрать провалы, то тут поможет только ускорительный насос, и это тоже не правда. Надеюсь, данный пост кому-то поможет решить его проблемы с карбюратором и не потратить зря деньги на другой карбюратор, который тоже все равно придется настраивать.

В стоке на мотоцикле Racer Ranger 200 в карбюратор установлен ГТЖ (Главный Топливный Жиклер) на 102 и жиклер ХХ (Холостого Хода) на 40. Для мотора объемом 200 кубиков 102 ГТЖ это мало поэтому его сразу стоит заменить на 110 ГТЖ, жиклер ХХ можно оставить 40. Перед тем как заниматься настройкой карбюратора сначала стоит отрегулировать клапана и убедится, что воздушный фильтр не забит и нету подсоса воздуха там, где его быть не должно. Иглу выставляем в среднее положение. Теперь прогреваем мотор до рабочей температуры и приступаем к самой регулировке. Винт качества закручиваем до упора и откручиваем на 1 оборот. Винтом количества выставляем минимальный холостой ход при котором мотор не глохнет, потом выкручиваем винт качества смеси до увеличения оборотов, далее сбавляем обороты витом количества и снова выкручивай винт качества смеси пока не поднимутся обороты. Эту процедуру проделываешь пока мотоцикл не начнет глохнуть от слишком сильно открученного винта качества. Далее закручиваем винт качества до такого состояния, при котором обороты максимальные (при минимально выкрученном винте количества).

При откручивании винта качества не обращайте внимания что он болтается и почти полностью выкрутился, если даже и вывалится, то его несложно закрутить назад. Если оптимальное положение будет достигнуто при состоянии, когда винт качества сильно выкручен и пружина его уже не фиксирует, то выкручиваем его и подкладываем проставку под пружину. Проставку под пружину можно сделать из ненужного жиклера, для этого отверстие в жиклере рассверливаем чтоб жиклер одевался на регулировочный винт, так же жиклер нужно обточить снаружи чтоб он влез в карбюратор. Это позволит надежно зафиксировать винт качества смеси для того, чтобы он сам не открутился и не потерялся.

(Если Вам удалось достичь оптимального качества смеси при положении, когда болт нормально зафиксирован и без проставки то, следовательно, проставку делать не нужно)

Теперь винтом количества выставляем обороты, при которых мотоцикл будет стабильно работать. Пробуем прокатится если при открытии газа мотоцикл разгоняется без провала, то на этом регулировку можно заканчивать, если провал остался, то переходим к игле.

Для начала иглу опускаем на одно деление и снова пробуем прокатится. Если стало лучше, то опускаем еще на одно деление и смотрим при каком положении иглы мотоцикл разгоняется приятнее.

Если опускание иглы не помогло или даже усугубило ситуацию, то поднимаем иглу на одно деление вверх (относительно центра) если стало лучше, то поднимаем еще и смотрим при каком положении мотор работает лучше.

Оставляем то положение, при котором провал будет наименее выражен. Мне удалось убрать провал полностью. У меня карбюратор работает с ГТЖ 107,5 (купил в ближайшем магазине по автовазам, а так лучше ставить 110), жиклер ХХ у меня на 38. Винт качестве смеси пришлось открутить очень сильно и поставить проставку под пружину чтоб он был зафиксирован. Игла опушена на одно деление.

Если не удалось убрать провал, то скорей всего воздушный фильтр не дает достаточного количества воздуха и нужно на нем убирать за ужения.

Ссылка на жиклеры (Продавцу нужно оставить комментарий чтоб положил жиклеры нужного Вам размера)

Регулярное обслуживание и профилактика карбюратора

Очистка фильтров

Один из важнейших элементов карбюратора – это фильтр. Он защищает детали карбюратора от вредных частиц и сажи. Регулярная очистка фильтра – залог правильной работы карбюратора. Фильтры и грубые фильтры должны быстро меняться или промываться каждые две недели. По желанию можно установить более продвинутые фильтры для более эффективной защиты.

Настройка дозирующий органов

При обслуживании карбюратора необходимо проверить его работу. Произведите проверку объема рабочей жидкости, вызовите устройство и убедитесь, что микрометрические штуцеры настроены корректно. Если какой-то из штуцеров не работает, возможно, его необходимо заменить или произвести восстановление. Отрегулируйте всевозможные дозирующие органы для точной настройки карбюратора.

Проверка ускорительного насоса и ремня привода

Ускорительный насос – это быстродействующее устройство, которое увеличивает объем топлива для более быстрой подачи, и его использование может оказаться неизбежным. Проверьте устройство на наличие дефектов и деталей, которые надо заменить. Также проверьте состояние ремня привода, поскольку изношенный ремень может нанести вред вашему карбюратору.

Чистка пробки карбюратора

Чистка пробки карбюратора – это последний шаг профилактики, который необходимо производить. Наблюдайте за устройством, работайте с рабочей жидкостью и получайте наслаждение от гладкой работы вашего мотоцикла. Не забывайте регулярно очищать пробку для лучшей эффективности.

1. Очистите пробку от всей грязи, которую вы накопили.
2. Очистите место, где она подходит к жидкости.
3. Убедитесь, что пробка карбюратора герметично закрыта и запущена в работу.

Первичная настройка карбюратора PZ30 с ускорительным насосом

Шаг 1: Очистка карбюратора

Перед началом настройки карбюратора PZ30 необходимо убедиться, что он полностью очищен от старого топлива и накопившейся грязи. Прочистите все каналы карбюратора, используя специальный растворитель или горячую воду и мыло. Также проверьте состояние фильтра топлива и замените его при необходимости.

Шаг 2: Проверка уровня топлива

Перед первичной настройкой карбюратора необходимо убедиться, что уровень топлива в баке находится на оптимальном уровне. Выключите двигатель и откройте крышку бака для топлива. Уровень топлива должен находиться выше отверстия для подвода топлива в карбюратор. Если уровень топлива ниже, долейте его до необходимого уровня.

Шаг 3: Проверка зазоров

Перед началом настройки необходимо проверить зазоры заслонки, ускорительного насоса и прокладки главного диффузора. Зазоры должны соответствовать заводским настройкам, которые указаны в технической документации карбюратора. Если зазоры не соответствуют стандарту, скорректируйте их.

Шаг 4: Настройка холостого хода

Настройка холостого хода производится при работающем двигателе на холостом ходу. Настройте холостой ход, используя отвертку и оберните ее в резиновую ленту для предотвращения зазубривания головки винта. Поворачивайте винт холостого хода в ту или иную сторону, пока двигатель не начнет работать ровно и без рывков.

Шаг 5: Настройка ускорительного насоса

Для настройки ускорительного насоса сначала необходимо разобрать крышку ускорительного насоса и проверить состояние мембраны. Если мембрана повреждена, ее необходимо заменить.

Настройте ускорительный насос путем регулирования зазора между мембраной и крышкой ускорительного насоса. Зазор необходимо установить на заводском уровне, указанном в технической документации к карбюратору. Если зазор не соответствует стандарту, скорректируйте его.

Выполнив все эти шаги, вы сможете правильно настроить карбюратор PZ30 с ускорительным насосом для вашего мотоцикла или скутера. Однако, если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к специалисту или сервисному центру для настройки карбюратора.

Настройка карбюратора питбайка

Проверить, правильно ли настроен карбюратор питбайка проще всего по цвету свечи. Выкручиваем свечу и смотрим на цвет:

Кроме того можно определить качество смеси так же по звуку и реакции на открытие гашетки. При сбросе газа слышны прострелы – смесь бедная. При резком открытии газа мотор как будто захлебывается и не происходит должного подхвата – смесь слишком богатая. Кроме того при бедной смеси двигатель перегревается, выхлопная труба раскаляется докрасна.

Окончание сезона 2021 было ознаменовано удивительным открытием из области китайских нанотехнологий. Родной PZ30 после очередной переборки отказался принимать в свои недра дроссельную заслонку. Короче говоря, какой-то из двух компонентов, либо дроссельная заслонка (что маловероятно), либо отверстие куда оно вставляется, внезапно перестало быть цилиндрическим. Вынуть-то я заслонку вынул, а затолкать обратно ну никак не получалось. Конец сезона, была не была — подумал я, обточил наждачкой заслонку и затолкал её на место. До конца сезона благополучно доездил, но понимание, что так быть не должно меня не оставляло. И вот холодными зимними вечерами, начитавшись форумов (рукожопных и не очень) приобрёл собрата моего PZ30, отягощенного ускорительным насосом в комплекте со сдвоенным тросиком газа за 2000 рублей. На форумах пишут всякое и приготовившись ко всяким трудностям, я полез в недра мопеда. Новый карб категорически отказался становиться на место старого. Он упирался ускорительным насосом в раму, в выпускной коллектор и так далее. Народ на форумах чего-то там пилил, строгал, варил, вминал молотком, чтобы засунуть несчастного в недра мотоцикла. Я полдня курил, пихал, подпиливал, но ничего толкового не добился. На следующий день поехал в мотомагазин и продавец, спасибо ему, полчаса порывшись в разных ящиках нашёл мне впускной коллектор неизвестного назначения (450 руб.) совпадающий по крепежу с родным, но иной по форме и по конструкции. Если родной был цельнолитой чушкой, то это оказался резиновым, с алюминиевыми фланцами. Он был успешно прилажен к мотору, выкинута за ненадобностью теплоизоляционная прокладка, к нему был пришпандорен новый карб, но случилась новая незадача — выход эйрбокса ну никак не совпадал с входом карба, к тому же говнохобот говноэйрбокса после мучительных манипуляций лопнул. Было принято решение удалить его вообще нахрен и поставить другой воздушный фильтр. Тут я столкнулся с очередным чудом китайской инженерии — похоже китайцы сначала засовывают эйрбокс в недоделанную раму, а потом доваривают её. В общем, чтобы выковырнуть пластиковую коробку из рамы, пришлось срезать левое ухо крепления пластика, двумя монтировками выковырнуть бокс из рамы и приварить ухо обратно. (Может быть его можно извлечь сняв маятник и всё что к нему прикручено, но у меня не было цели сохранить его.) Порывшись в гаражном хламе нашёл два кривых шланга от систем охлаждения каких-то автомобилей — один внутренним диаметром 42 мм, второй внешним диаметром 42 мм. Из этих двух загогулин на хомутах собрал кривой патрубок, на конец которого напялил поролоновый нулевик 42 мм (450 руб.). Устанавливая на место бензобак заметил, что своей средней частью он слегка упирается в верхнюю часть карба, но благо коллектор гибкий и эти пара миллиметров легко компенсируются. Когда всё срослось, попытался завести мопед. Надо сказать, что обычно, после длительной стоянки его было довольно проблематично завести со стартера, а с кика вообще нереально. Я немножко покрутил ручку газа, чтобы набрызгать бензин во впуск, нажал кнопку стартера и мотор ожил буквально с полпинка. Чуток добавил холостых оборотов винтиком сбоку и всё на этом. С новым карбом мопедка заводится просто идеально любым возможным способом, на резкое открытие газа реагирует моментально, а не пытается заглохнуть, как было со старым карбюратором. Ходовые испытания в силу погодных условий не проводил, но надеюсь на ходу тоже всё будет хорошо. Резюмируя можно сказать — бюджет мероприятия составил примерно 3000 руб. Из инструментов помимо ключей-отверток понадобилась болгарка и сварочный полуавтомат. Доступ для обслуживания воздушного фильтра просто шикарный. Ну и если вы задумаетесь над подобной модернизацией своего ZR200 — хорошо подумайте — сможете-ли? Всем удачи и скорого открытия мотосезона!

Шаг 4: Подстройка холостого хода на карбюраторе PZ30

Для того чтобы осуществить подстройку, выполните следующие действия:

1. Заведите двигатель и дайте ему прогреться в течение нескольких минут.
2. Найдите на карбюраторе регулировочный винт для холостого хода. Он обычно расположен сбоку или снизу карбюратора.
3. Ослабьте фиксирующую гайку на регулировочном винте, чтобы можно было его поворачивать.
4. Поворачивайте винт по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы добиться стабильной работы двигателя на холостом ходу. Если двигатель работает неровно или глохнет, возможно, нужно увеличить или уменьшить количество подаваемого топлива.
5. После достижения стабильной работы двигателя на холостом ходу, затяните фиксирующую гайку на регулировочном винте, чтобы зафиксировать настройку.

Проверьте работу двигателя на холостом ходу и убедитесь, что он работает плавно и стабильно. Если возникнут проблемы, повторите процесс подстройки холостого хода.

Настройка карбюратора питбайка

Проверить, правильно ли настроен карбюратор питбайка проще всего по цвету свечи. Выкручиваем свечу и смотрим на цвет:

1. Кирпичного цвета – смесь правильная
2. Белесая – смесь бедная
3. Черная закопченная – смесь богатая

Кроме того можно определить качество смеси так же по звуку и реакции на открытие гашетки. При сбросе газа слышны прострелы – смесь бедная. При резком открытии газа мотор как будто захлебывается и не происходит должного подхвата – смесь слишком богатая. Кроме того при бедной смеси двигатель перегревается, выхлопная труба раскаляется докрасна.

Окончание сезона 2021 было ознаменовано удивительным открытием из области китайских нанотехнологий. Родной PZ30 после очередной переборки отказался принимать в свои недра дроссельную заслонку. Короче говоря, какой-то из двух компонентов, либо дроссельная заслонка (что маловероятно), либо отверстие куда оно вставляется, внезапно перестало быть цилиндрическим. Вынуть-то я заслонку вынул, а затолкать обратно ну никак не получалось. Конец сезона, была не была — подумал я, обточил наждачкой заслонку и затолкал её на место. До конца сезона благополучно доездил, но понимание, что так быть не должно меня не оставляло. И вот холодными зимними вечерами, начитавшись форумов (рукожопных и не очень) приобрёл собрата моего PZ30, отягощенного ускорительным насосом в комплекте со сдвоенным тросиком газа за 2000 рублей. На форумах пишут всякое и приготовившись ко всяким трудностям, я полез в недра мопеда. Новый карб категорически отказался становиться на место старого. Он упирался ускорительным насосом в раму, в выпускной коллектор и так далее. Народ на форумах чего-то там пилил, строгал, варил, вминал молотком, чтобы засунуть несчастного в недра мотоцикла. Я полдня курил, пихал, подпиливал, но ничего толкового не добился. На следующий день поехал в мотомагазин и продавец, спасибо ему, полчаса порывшись в разных ящиках нашёл мне впускной коллектор неизвестного назначения (450 руб.) совпадающий по крепежу с родным, но иной по форме и по конструкции. Если родной был цельнолитой чушкой, то это оказался резиновым, с алюминиевыми фланцами. Он был успешно прилажен к мотору, выкинута за ненадобностью теплоизоляционная прокладка, к нему был пришпандорен новый карб, но случилась новая незадача — выход эйрбокса ну никак не совпадал с входом карба, к тому же говнохобот говноэйрбокса после мучительных манипуляций лопнул. Было принято решение удалить его вообще нахрен и поставить другой воздушный фильтр. Тут я столкнулся с очередным чудом китайской инженерии — похоже китайцы сначала засовывают эйрбокс в недоделанную раму, а потом доваривают её. В общем, чтобы выковырнуть пластиковую коробку из рамы, пришлось срезать левое ухо крепления пластика, двумя монтировками выковырнуть бокс из рамы и приварить ухо обратно. (Может быть его можно извлечь сняв маятник и всё что к нему прикручено, но у меня не было цели сохранить его.) Порывшись в гаражном хламе нашёл два кривых шланга от систем охлаждения каких-то автомобилей — один внутренним диаметром 42 мм, второй внешним диаметром 42 мм. Из этих двух загогулин на хомутах собрал кривой патрубок, на конец которого напялил поролоновый нулевик 42 мм (450 руб.). Устанавливая на место бензобак заметил, что своей средней частью он слегка упирается в верхнюю часть карба, но благо коллектор гибкий и эти пара миллиметров легко компенсируются. Когда всё срослось, попытался завести мопед. Надо сказать, что обычно, после длительной стоянки его было довольно проблематично завести со стартера, а с кика вообще нереально. Я немножко покрутил ручку газа, чтобы набрызгать бензин во впуск, нажал кнопку стартера и мотор ожил буквально с полпинка. Чуток добавил холостых оборотов винтиком сбоку и всё на этом. С новым карбом мопедка заводится просто идеально любым возможным способом, на резкое открытие газа реагирует моментально, а не пытается заглохнуть, как было со старым карбюратором. Ходовые испытания в силу погодных условий не проводил, но надеюсь на ходу тоже всё будет хорошо. Резюмируя можно сказать — бюджет мероприятия составил примерно 3000 руб. Из инструментов помимо ключей-отверток понадобилась болгарка и сварочный полуавтомат. Доступ для обслуживания воздушного фильтра просто шикарный. Ну и если вы задумаетесь над подобной модернизацией своего ZR200 — хорошо подумайте — сможете-ли? Всем удачи и скорого открытия мотосезона!